OLD HAT Guestbook

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2010/05/27(Thu) 22:00:15 hiro様書き込みありがとうございます。 結論から申し上げると、ギンピングの有無は、単にデザイン の処理の違いと考えていただいて結構です。モカシン縫いの 種類が色々あるのと同じです。ギンピングが無い方がすっきり 見えるので、パンチドキャップトウとセミブローグには そうしているのでしょう。 以上回答になっておりますでしょうか？ 今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2010/05/08(Sat) 22:40:32 書き込みありがとうございます!

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2010/04/15(Thu) 18:22:00 zizi様書き込みありがとうございます。 ご質問のお品物ですが、実はつい先程まで、 そのものズバリのものが店頭にございました。 お立ち寄りの際にお見せしたかったのですが、 新たな嫁ぎ先のもとに旅立ってしまいました。 靴の内側に書いてある品番の表記方法や、手書きの字体で、 ファクトリーは見分けることができますが、 それは各メーカーのオリジナルの靴と全く一緒ですので、 特別にここがポイントと言うべき箇所はないと思います。 以上回答になっておりますでしょうか？ 今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2010/03/16(Tue) 15:29:50 brogue様書き込みありがとうございます。 ご質問の内容は以下の2つと考えて、 私共の知る範囲でご回答申し上げます。 �@「ポールセン・スコーン」が「ニュー＆リングウッド」の 傘下に入った年は？ ↓ これは1972年です。「ニュー＆リングウッド」が今のオーナー に買収されたのが1992年ですので、それと混乱している ケースが多いのかもしれませんね。 ただ、それを機にBEAMSさんが、 「ポールセン・スコーン」ネームの靴の取り扱いを止めて、 それとほぼ同時に「ニュー＆リングウッド」 から飛び出した2人の靴職人（カネーラさんとグラスゴーさん） を中心に立ち上げた「ジョージ・クレバリー」ネームの靴に 商品を切り替えたのは事実ですので、 混乱するのも仕方がないのかもしれません。 �Aロンドンでは90年代には「ポールセン・スコーン」の シングルネームはあったのか？ ↓ これはなんとも申し上げられません。1980年代以降、 少なくとも現オーナーになる年（1992年）より前は、 ビスポークであれ既製品であれ、現地ロンドンで売っていた 靴は、原則「ニュー＆リングウッド」ネームだった筈です。 でもそれより前、つまり吸収合併直後の1970年代は、 特にビスポークの場合はどちらの名義も使われていたよう だからです。弊店にはその当時の作品が以前、入って ことがあるので確認済みです（もう売れていますが）。 また、1992年に現オーナーになって以降は、色々やっている みたいですので、「シングルネームはなかった」とは 言い切れないのです。 ただ、1980年代後半にBEAMSさんが取り扱っていた ものについては、「ニュー＆リングウッド」ネームではなく、 敢えて「ポールセン・スコーン」ネームで入れていたのは 事実です。「服飾店の靴」と言うより、「伝説の靴店の靴」 として売り出したかったのかも知れませんね。 From:店長

店長より: 2010/03/14(Sun) 14:10:27 JUN様書き込みありがとうございます。 スナップ式のカフリンクスですが、弊店ではメーカー名よりも あくまでコンディションや意匠重視で揃えているアイテムです。 ただ、ラッキーなことに目下該当するものがたまたま1組だけ ございます。金色の正方形のものです。 もしご興味ございましたら、お住まいが東京近辺でしたら お店にいらして直接ご覧いただければと思っております。 お忙しい場合、若しくはご遠方でいらっしぃましたら、 メールにてご連絡戴けますと幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。 なお、個別の商品の在庫の有無につきましては、今後は メールにてお問い合わせ戴けますと幸いです。 この点につきましても何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2010/02/26(Fri) 18:18:56 盆汁様書き込みありがとうございます。 またお気軽に遊びにいらしていただければと 思います。今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2010/02/24(Wed) 22:20:25 盆汁様書き込みありがとうございます。 先日はバーバリーのコートをお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。確かにそのお品物の着丈は、 あの時代特有の短さがあって、お好きな方には大変魅力的 だったかと思います。 お洗濯の件ですが、お渡し時に説明が不十分で 申し訳ありませんでした。 確かに手洗いも可能かとは思いますが、 型崩れのことを考えると、クリーニング店に頼んだ方が 安心かと思います。そしてその際は、 「水洗い＋ドライクリーニング」 のダブル洗いが可能な所、もしくはそれに類する処置が 可能なお店で頼まれることをお勧め致します。 これを施すと、経年変化がある為に完璧とは言い切れませんが、 相当綺麗になる筈です。 なお、その際合わせて｢スコッチガード加工」のような撥水加工 を施しておくと、その目的だけでなく今後の防汚対策の面でも 効果的かと思いますが、このお品物はポリエステルが多めで、 生地自体に撥水性をかなり有していますので、この辺りは お好み次第です。 以上ご参考になりましたら幸いです。今後も何卒宜しく お願い申し上げます。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2010/02/07(Sun) 15:05:11 ラムサス様書き込みありがとうございます。 先日はご来店いただき、誠にありがとうございました。 その際お話申し上げたかも知れませんが、サイズがUK34ですと、 無いわけではないのですが、イギリスの方との体格の差も あって、正直滅多に出てこないのが実情です。 弊店がパターンメードを始めたのは、古着がなかなか 見付からないそのようなサイズの方のためでもあります。 このパターンメード、先生は弊店の古着達ばかりです。 デザイン上のいい加減なモダナイズは敢えて致しておりません ので、また一度ご覧になられにお気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2010/01/26(Tue) 21:24:04 ホブゴブリン様書き込みありがとうございます。 Barbourのオイルドジャケットですが、ご存知の通りドライクリーニング不可の服です。オイルが染み込むことで撥水機能を持たせた服ですので、ドライクリーニングしてしまうとそのオイルが抜けてしまうからです。経験で申し上げますと、グリーン系は黄緑色に、紺は水色に変色と言うよりもともとの生地の色になってしまい、撥水機能や色の復元は不可能になります。 コインランドリーですが、これも経験から申し上げますと、洗濯機で洗うと油分が洗濯層に多くこびりついてしまうので、間違いなく次の洗濯主の迷惑になります。また乾燥機も、落ちなかった油分と熱が原因で発火する可能性を否定できません。ですので、どうしてもやりたい場合は、矢張り「ご自宅の洗濯機・乾燥機で行い、たとえトラブルが起きても責任を必ず取る」がマナーだと思います。 ですので、昔のBarbourを、その風合いを残したままで洗う方法は、矢張りタグにも書いてある通り｢スポンジを用いて水洗い」のみです。工業油のようなにおいは、残念ながら我慢するしかありませんので、むしろ「味」と割り切りましょう。 昔ながらのBarbourは、瞬間的な快適性ばかりが重視される今日の服では大変珍しく、このような｢より長く愛用するための、着る側の少しばかりの我慢」をしっかり要求する男っぽい衣類です。確かにしんどいでしょうが、その意味を深く受け止めた上で、これからも着続けて下さいね。 From:店長

店長より: 2009/12/17(Thu) 12:59:48 飯田様書き込みありがとうございます。 パターンメードの3ピース、気に入っていただき弊店も大変嬉しいです。この時季の金谷ホテルですと、確かに風景と完全に調和しますね。分厚い生地ですが1シーズン毎に馴染んでまいりますので、これからもガンガン着込んで頂いて、色々な所に連れて行ってあげて下さい。 From:店長

店長より: 2009/11/19(Thu) 20:02:25 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/10/04(Sun) 18:00:20 tas****sy様書き込みありがとうございます。 貴殿がお書きになられているお店は、ご察しの通り ロブが吸収・合併し、一部の顧客や職人を引き継いだお店です。 CHAS.MOYKOPF, F.G.BUHL, CRAIG & DAVIESとJOSEPH BOXは いずれも1950年代初め、TUCZEKは1970年に吸収した筈です。 前の3つのお店はごめんなさい、詳細は不明です。 TUCZEKはご存知GEORGE CLEVERLEY氏の修行先です。 JOSEPH BOXは19世紀後半の王室御用達靴店の一つだった筈で、 ここが好んで用いていたことから、当時開発されて間もない 「クロームなめしの上質な黒のカーフ」を通称「BOX CALF」 と呼ぶようになったと言う説もあります（他にも諸説あり）。 なお、いわゆる「BOX CALF」ですが ・黒だけか？ 茶系も含めるのか？ ・シボが入るか？ 入らないか？ 入るとしたら 　どう入るものをそう呼ぶか？ については、地域や時代により定義が全くバラバラで 語源と同様に錯綜状態ですので、上記では広義にて 捕らえておりますので、予めご承知置きいただければ と思います。 From:店長

店長より: 2009/09/18(Fri) 21:57:23 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/08/05(Wed) 11:47:33 タマイ様書き込みありがとうございます。 先日はこちらこそどうもありがとうございました。 8月ですので作り手もお盆休みを取る関係で、 納品が通常期より僅かに伸びるかも知れませんが、 ご期待いただければと思います。 東京にまたお越しの際はお気軽に遊びにいらしてください。 From:店長

店長より: 2009/06/26(Fri) 21:03:56 十希見様書き込みありがとうございます。 後身の背部にプリーツを幾つも入れ込んだ通称「ピンチバック」のジャケットですが、確かに1930年代的な雰囲気を醸し出す意匠ではあります。が、様々な資料を見ると、この仕様はイギリス以上に当時のアメリカ、それにドイツで遥かにもてはやされていて、「イギリスの1930年代のスーツやジャケット＝ピンチバック」とは、意外でしょうが、必ずしも結びつきません。肩パッドの厚さなどその他の仕様についても、イギリスの30'sは、実は比較的穏やかです。 具体的には、イギリスではピンチバック仕様のものはビジネススーツの上着としては街中では着られておらず、専ら狩猟やゴルフなどのアウトドアスポーツ用のスーツ、それに避暑地に行く際のリゾートウェア用のスーツの上着として、この仕様のものが合目的的に気楽に用いられたようです(肩や腕を動かすのが楽ですから）。 千鳥格子の色合いや大きさそれに風合いが文面からでは不明ですし、貴殿のご体格も分からないので、なんとも断言はしかねるのですが、せっかく3ピースでお仕立てになられたのですし、また上記の背景もあるので、まずは「ジャケット単体で着用」は考えずに、「スポーティな3ピース」として良い意味で手当たり次第にシャツやタイそれに靴などを合わせてみられるのが、結果的に一番自然にかつ気楽に羽織れるかと思います。 「完璧」を求めて、下手に小難しく「コーディネート」などと考えるのは、かえってチグハグな印象に映りかねません。｢ピンチバック」と「3ピース」自体が、言わば｢毒を吸い取る」ような強烈な印象を与えますので、どのような場に着て行くのかを感じつつ、シャツやタイそれに靴など結構冒険してしまっても、どれも案外丸く収まってしまうと思いますよ。 以上ご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 2009/06/26(Fri) 00:17:15 tas****sy 様書き込みありがとうございます。 Alan McAfeeですが、ロンドンの他のビスポークシューズメーカーに比べ、確固たる情報並びに弊店では実物の靴（ビスポーク・既製品共に）の入荷が少ないのが実情です。言われてみればここ2・3年、どちらも全く入荷していないですね。 まず、創業は1848年のようですが、「『Alan McAfeeと言う名のビスポークシューズショップ』が実際いつ閉店したのか？」については、情報が錯綜しております。また「その時期がChurch'sが吸収した時期と一致するのか？」についても諸説入り乱れており、定説のような「1980年代後半に閉店しChurch'sに吸収された」ではない可能性を否定できません。いずれも、もっと早い時期だった可能性があります。 「閉店・吸収」の時期はともかく、Alan McAfeeはお店としての存続時から、アメリカ向けのビジネスに積極的だったことは確かで、特に1960年代から70年代にかけては、主にChurch'sにOEM生産させた既製靴が、アメリカ各地のメンズショップ向けに大量に輸出されました。これらの靴はデザインこそ若干異なれど、底の仕様等はChurch'sのそれと類似しており、サイズさえ選ばなければ、ネットオークションやアメリカ系の古着店で今日でも比較的容易に見つけることが出来ます。因みにイギリス本国では、その類の既製靴はあまり流通していなかったようです。なお、この当時の既製靴のロゴは、ビスポークのものと似た「靴を横にして読める」ものです。 この既製品、アメリカでは相応なネームバリューがあったようで、それを目当てに「閉店・吸収」の後も、最終的に商標権者となったChurch'sがアメリカ向けに1990年代末頃まで既製品を企画していたのも事実です。これらはアメリカのChurch's直営店で販売されていました。ただし製造はChurch's本体ではなく、兄弟会社のCheaneyを主に使っていました。何故かCrockett & Jonesにも作らせていたことがあるらしい？ ですので、断定はできませんが文面を読む限りでは、ロゴの読み位置から察しますに、貴殿がご覧になられた靴はChurch's製ではなく、1990年代以降にアメリカ向けに製造されたCheaney製の可能性が大だと思います。 なお「Alan McAfee」と言う商標は、現在でもChurch'sが所有していますが、所謂「PRADAによるChurch's買収」以後は、かつて人気のあったアメリカでも活用されておらず、専ら塩漬け状態のようです。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/05/02(Sat) 13:41:41 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/05/02(Sat) 00:26:08 ちなみに、「オリジナルオーダー生地情報」には載せていない 冬物のカントリー系生地も数種類、反物で入荷しております。 もちろん全てイギリス製で、お好きな方なら必ず飛びついて しまうド定番の色柄です。どのようなものかご興味ある方、 この連休中にお気軽にご覧にいらして下さい。 From:店長

店長より: 2009/04/22(Wed) 23:05:56 なお連休中のパターンメードのご発注につきましては、 作成するアトリエの休日の関係で通常よりもご納品が 遅れますことを、予めご承知置きいただきたく 宜しくお願い申し上げます。 FROM:店長

店長より: 2009/04/22(Wed) 22:44:46 ひろみつ様書き込みありがとうございます。 先日は靴をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 彼の担当の日で色々お伺い出来たのはラッキーでしたよ。 スーツは3ピースだと出てきにくいのですが、 またゆっくりお探しにいらして下さい。 サイズが見つからない場合今までですとそれまででしたが、 ブレザーやツイードジャケットと同様にパターンメード できる体制も間もなく整いますので、そちらも今後ご検討 いただければと思います。 FROM:店長

店長より: 2009/04/19(Sun) 13:18:46 荘太郎様書き込みありがとうございます。 マーベルトですが、弊店が持っている英文の裁断書には この言葉が出ておりません。該当する部分は 上半分が"Waistband Facing"、下半分が"Curtain"と 書かれてあります。 和製英語とか、商標が日本では一般名称になってしまったもの、 みたいな感じかもしれません。あまりお役に立てず 申し訳ありません。 From:店長

店長より: 2009/03/27(Fri) 23:06:41 ヨウジ様書き込みありがとうございます。 ご事情お察し申し上げます。 誠に申し訳ないのですが、文章だけでは具体的な状況が いまいち不明確ですので、誤解を避けるべく、 できましたら該当箇所を写した添付写真を付けて 弊店までメールいただけますと幸いです。 状況次第では何か策がご提示できるかも知れませんので。 お手数お掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/03/10(Tue) 16:42:37 リカルド夙川様書き込みありがとうございます。 あのドラマでは、とにかく貸し出しが多くて、 一体どれがどう使われたのか、私共が放送を見ても 把握し切れなかったのが実情です。 申し訳ありません。 でも、どう使われていても、全体としてどれも サマになっていたので、その点ホッと一安心しております。 From:店長

店長より: 2009/03/04(Wed) 15:25:08 tas****sy 様かきこみありがとうございます。 結論から申しますと、個々のジャケットにより異なります。 あまり難しく考えていただかなくても結構です。 当たり前と言われればそれまでなのですが、要は カッティングが個々のジャケットで異なるからです。 上2つ掛けが用途的にもシルエット的にも最適なものもあれば、 中1つ掛けがベストなものもあります。 どちらでもいけてしまうものもあります。それだけのことです。 頭でっかちに考えることでも、与太者的に発想することでも なく、実体に即して素直にお召しいただければ、大丈夫ですよ。 From:店長

店長より: 2009/03/03(Tue) 20:33:50 mina様書き込みありがとうございます。 トラウザーズのプリーツですが、大きく分けて 以下の3種類があります。 １．プレーンフロント →所謂ノータックです。 ２．フォワードプリーツ →所謂インタックです。布が「背から腹」方向に被さり、 プリーツの頂点が腹側に向きます。 ３．リバースプリーツ →所謂アウトタックです。布が「腹から背」方向に被さり、 プリーツの頂点が背側に向きます。 どれが正式だとかフォーマルだとか、と言うルールは ございません。ただ、細身であまり抑揚の無いシルエットの ものには１．が、ドレープがかかったメリハリのある シルエットのモノには２．や３．との相性が良いのは確かです。 また、プリーツを入れる際は、イギリスのトラウザーズは、 大抵は２．の通称インタックです。一方、同じヨーロッパの ものでも、フランスやイタリアのパンツは３．の通称 アウトタックである場合がほとんどです。 もともと歩行時の脚部の運動量確保のためにプリーツは 入ったと思われますが、機能面から迫ったイギリスの トラウザーズは、歩行時に足を前に出しやすい２．を、 視覚面重視を考えたフランスやイタリアのものは、 直立時にクリースがより美しく見える３．を選択した のではないかな？と思います。 要は「用の美」と「創造の美」のアプローチの違いです。 ですのでどちらが正解、ではなくて、どちらもありですよ。 ただ、見慣れているからでしょうか、 個人的にはフォワードプリーツの方が勿論好きです。 以上ご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/02/25(Wed) 01:04:04 wtr様書き込みありがとうございます。 最新入荷情報ですが、あくまで代表的なもの、 特徴がある品物をとりあげておりますので、 店内にはもう少々リーズナブルな価格のものも ございます。ぜひ一度お気軽に遊びにいらして下さい。 なお、個別の商品のお問い合わせにつきましては、 掲示板ではなくメールにてご連絡いただきたく、 宜しくお願い申し上げます。 From：店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2009/02/19(Thu) 22:12:20 ragtimer様書き込みありがとうございます。 概略と言うことで、一応解説申し上げます。 Davidはロンドンの弊店のオーナーです。 純粋なやんちゃ坊主がそのまま大人になってしまった ような憎めない男ですが、昔の服とか生地については、 他の追随を許さぬ卓越した知識を持っています。 「The Chap」は知る人ぞ知るロンドンのメンズマガジンです。 Davidもこの雑誌に連載を持っていまして、その読者を集めて 毎年ユニークな運動会？をやっていおりまして、 それがもう一つの方の映像です。これぞユーモア、と言う感じですね。 From：店長

店長より: 2009/01/18(Sun) 14:51:15 j様書き込みありがとうございます。 ご返事遅れてしまい、申し訳ありません。 Schnieder Bootsですが、日本での知名度とは裏腹に、 イギリスでは全くUSEDが出てまいりません。 使われるユーザーが、簡単に申せば本当に乗馬を されている方々なので、生産数自体が極めて限られるからです。 以前実際にお店に行って試着した際に、偶然ながら旧モノと 現行品双方が出てきたのですが、土踏まずのあたりが しっかりくびれているなど、確かに昔のモノの方が 造形に立体感がありました。 工場が変わったのは2003・4年あたりだと記憶しています。 また、ごめんなさい、さすがにタンナーまでは判別できません。 ただ、ピポディは1990年代終わりに廃業していますから、 それ以降のモノは他のタンナーの可能性がありますが。 私共で知っているのは、ざっとこんな感じです。 今後も宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2008/12/14(Sun) 19:36:28 山田様書き込みありがとうございます。 ご質問いただきありがとうございます。 ウェストコートのポケットですが、 使われる状況により、フラップの有無の一般性は 異なると考えていただければ宜しいかと思います。 確認の意味も含め、早速弊店の在庫で調べてみました。 モーニングや燕尾服など、フォーマルウェアの 下に着るものは、フラップ無しのポケットのものばかりです。 3ピースのダークスーツのものも、たいていの場合は フラップ無しです。 その一方、ツイードのジャケットなどの下に着る いわゆる「オッドベスト」ですと、ポケットに フラップが付いている場合が多くなります。 ですので、ジャケットを脱ぐことがマナーに反してしまう ような場で用いるものについてはフラップ無し、 そこまで厳しくない場で用いるものについては フラップ付きでも構わないとお考えいただいて 結構だと思いますよ。 From:店長

店長より: 2008/12/10(Wed) 13:27:09 ragtimer様書き込みありがとうございます。 先日はご遠方よりお越しいただき、 誠にありがとうございました。 ハッキングブレザー受注開始日に丁度重なってしまい、 平日のあの時間の割には多くのお客様がいらして いただけたタイミングでしたので、 応対がドタバタになってしまいましたこと、 心よりお詫び申し上げます。 お仕事等でご来京の際は、また遊びにいらしてくださいませ。 From:店長

店長より: 2008/12/04(Thu) 01:05:35 Hello Immanuel-san! Thank you for your purchasing "Homburg Hat" last week. Actually it is gradually becoming harder and harder to look for 1930s-40s vintage clothes even in the UK, but we intend to make more effort to carrying them both in good condition and in good sense. So if you come to HARAJUKU area, please drop by again! OLD HAT TOKYO

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2008/11/21(Fri) 15:28:30 Thimble様書き込みありがとうございます。 貴殿からいただきましたご質問は、実は大変難しいものです。 クラッシックって、どのような分野であれ実はとても抽象的で かつ曖昧な概念なのですが、日本ではどういうわけか、 ここ20年くらいの間で紳士服の容姿を表現する言葉として すっかり定着、と言うよりも雑誌やなにやらではむしろ、 まともな定義もできていないまま、無闇やたらに乱発する ようになっているのが現状です。 ここではその「クラッシック」なる言葉を 「時代に流されずに普遍的な」と言う意味として捉えた上で、 以下お話してまいります。 イギリスのスーツ・特にそのジャケットについて語られる際、 その特徴をメンズのファッション雑誌などでは、しばしば 「構築的で袖の山が少し跳ね上がった肩」とか 「シングル3ボタンで一番上のボタンの前後で下襟が返る」とか 「腰ポケットが傾斜したスラントポケットになっている」とか 「やや長めのサイドベンツが付く」 などと語られる場合が多いのですが、そうでなければ イギリスの或いは英国調のスーツではない、なんてことは あり得ません。上記のようなことは、時代でいかようにでも 変化してきた、あくまでディテール的な事柄ですので。 その一方「時代に流されずに普遍的な」にあてはまる 端的な特長は、 「胸から腰にかけての『くびれ』が美しく出ること」 に尽きると思います。ただこれも、 ジャケットの生地や芯地の重さを肩・首だけに集中させず、 腰部を絞り身体に密着させることで、それを分散させる のを本来の目的としたもので、結果として発生して しまったものに過ぎません。 同じヨーロッパでも、フランスやイタリアの服に特徴的な 「デザイン性を第一義として、始めから美しさを 創造的に狙ったもの」ではなく、 「着心地と言う服としての本質的な目的を満たすため、 結果として生まれてしまった美」である点に注目すべきです。 イギリスのスーツのジャケットのシェイプは、 一種の「用の美」なわけで、だからこそ程度の差はあれ、 時代に流されず生き残っている特長なのだと思います。 以上、ちょっと堅苦しく書いてしまいました点、 何卒お許し願います。その他にも用いられる生地のこととか、 トラウザーズのこととか色々あるのですが、実物を ご覧になりながらご説明申し上げた方が、遥かに説得力が ありますので、お近くにいらっしゃいましたら、是非とも お気軽に遊びにいらして下さいね。 From:店長

店長より: 2008/10/31(Fri) 12:59:36 ターンブルオッサー様書き込みありがとうございます。 ジョンロブの靴ですが、目下黒と茶色のスリッポンでしたら 在庫があるのですが、いずれもUK9相当の大きなものです。 なお、別の方のご返信にも書かせていただきましたが、 個別商品の在庫等のご質問につきましては、 今後はメールにてお問い合わせいただけますと助かります。 何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2008/10/14(Tue) 19:42:36 ターンブルオッサー様書き込みありがとうございます。 日本ではUチップと一般的には呼ばれているデザインの靴ですが、 英国ですと「ノルウィージャンダービー」とか 「エプロンフロントダービー」と呼ばれることの方が 多いです。 スタイルとしては他の靴と同じく、1920年代位に現在の ものとほぼ同様になったようで、街用ではなく、 あくまでカントリーシューズの1デザインとして、 以来イギリスでは捉えられています。 このスタイルがポピュラーになったのは、イギリスでは なくむしろフランスでして、主に狩猟用の靴のデザインとして もてはやされていたものが、第二次大戦後に街にも 進出して来て定着したようです。ウエストンのゴルフや ド・ゴール、パラブーツのシャンボールやアヴィニヨンなど、 言われてみればイギリス以上にフランスのメーカーに、 この種の靴の傑作は多いですよね。 日本でUチップが注目されるようになったのは 1980年代半ば、いわゆる「フレンチトラッド」 なる格好が流行った頃だったと記憶しています。 ちょうどセレクトショップのSHIPSさんに、 ウエストンの靴が並びはじめた頃です。 その後は皆さんご存知の通りで、1990年代以降の クラシコイタリアトレンドの中、その頂点の靴として エドワードグリーンのドーバーやロブパリのシャンボールが 君臨することになりますが、この靴がその座に着けた背景には、 上のような経緯で、もともと｢アングロサクソン」というより ｢ラテン」の要素を多く含んでいたことも影響していると 思います。 ですので、服装の絡みで申せばキーワードは 「カントリー」「ラテン」の2つでしょう。 イタリアやフランス的な服の下に履くのでしたら、 茶系のものでも特にダークスーツの下に合わせても 全く差し支えないと思います。が、 やっぱりバリバリのブリティッシュトラッドっぽく、 となると、たとえ靴が普通の黒であっても、合わせたいのは ビジネス用のダークスーツではなく、カントリー系の 3ピースやジャケット＆トラウザーズのような気がします。 ただ、この辺りのニュアンスは、実際に身に付ける人の 体格や性格にもよりますから、上記はあくまで目安・指針 程度に考えていただければ結構です。 From:店長

店長より: 2008/10/12(Sun) 15:01:42 谷川様書き込みありがとうございます。 モールスキンのトラウザーズですが、以前弊店・ロンドンで 企画致しました英国製の新品の残りがあるにはあるものの、 サイズがウェスト28インチのみ、色も「オレンジ」と 「やや緑っぽいグレー」の2色のみしかございません。 分厚い生地で仕立てられた割には履きやすく、 大変好評を得たトラウザーズだったのですが、残念ながら パターンを持っていた縫製工場が倒産してしまい、 幻の商品となってしまったものです。 ご希望に添えず申し訳ありません。 なお、個別商品の在庫等につきましては、 今後はメールにてお問い合わせいただけますと助かります。 何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2008/08/20(Wed) 17:18:45 かに目様書き込みありがとうございます。 先日はご来店いただきありがとうございました。 こんなに暑い時季にもかかわらず、厚手のコートや ジャケットが沢山あるのが、弊店の面白いところだと 思います。また、それらの商品そのものからと、 お客様とのお話を通じて得た商品に関する知識も、 確かに弊店の大きな特徴かもしれません。 またお近くにお立ち寄りの際は、 どうかお気軽に遊びにいらしてください。 From:店長

店長より: 2008/08/13(Wed) 13:59:20 まこちん様書き込みありがとうございます。 白い靴ですが、少なくともイギリスでは、やはりまず 夏場に履く靴のイメージがあるものだと思います。 またそうでない場合でも、ヨットなどの船関係のものや テニスやクリケットと言った特定のスポーツの印象と 結びつく傾向が強いです。 一方ツイードは、多くの場合荒地や野山で作業や 狩猟などをする際に、周囲に溶け込むために用いる生地 ですので、上に書いたような白い靴を用いたい環境とは 大分異なります。ですので、普通のイギリス人の間では、 これに白い靴を合わせるという発想はないのではと思われます。 なお白い靴ですが、内羽根式のキャンバス5穴プレーントウ でしたら、貴殿の足のサイズに近いUK6のものが現時点で ございます。こちらもバリバリの海軍仕様のものですので、 ご興味ございましたらメール若しくはお電話頂きたく、 ご検討のほど何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2008/07/24(Thu) 13:28:30 Hyde様書き込みありがとうございます。 まとめてこちらにレス致しますね。 メンズのスーツスタイルが大好きとのこと、大変嬉しいです。 時代ごとのスタイルや色、それに素材とか、確かに 追ってゆけば行くほど興味が深まってゆく世界です。 山高帽（ボーラーハット）ですが、もちろん取り扱って おります。弊店では若い世代の方に人気がある帽子です。 今ならサイズによっては黒だけでなく茶やグレイのものの ございますよ。 ということで、原宿にいらした際はどうぞお気軽に 遊びに来てください。 From:店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2008/07/23(Wed) 00:47:31 カニ目様書き込みありがとうございます。 白い革用の色補修剤ですが、かなり以前に扱っていたのですが、 現在は取り扱いをしておりません。申し訳ありません。 この種の商品は本来表革専用ですが、イギリスでは昔から スエードやヌバックなどの起毛した革にも用いてしまうことが 多いですね。彼らの考えでは、ある程度以上汚れてしまったら、 風合いよりも白さ重視に対応を変えるのが自然なようで、 これで表面をガチガチに固められてしまった ホワイトバックスが極まれに入荷することがあります。 From:店長

店長より: 2008/07/09(Wed) 13:14:45 カニ目様書き込みありがとうございます。 身長と体重から察しますに、貴殿典型的なスポーツマン体型 でいらっしゃるようで、羨ましいです。 弊店ですと貴殿のサイズは、スーツやジャケットでは 既製品以上にビスポークで結構いいモノが見つかる 可能性が高いかと思います。 Barbourも現時点で貴殿のサイズ相当でしたら、今は亡き GAMEFAIRがございます。ただしゴムの劣化の関係で、 マッキントッシュのゴム引きコートはほとんど出てまいりません ので、予めご了承いただけたらと思います。 それでは、お近くにお越しの際は、是非ともお気軽に 遊びにいらしてくださいませ。 From：店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2008/04/27(Sun) 18:17:37 324様書き込みありがとうございます。 　当日のご盛会を心よりお祈り申し上げます。 お時間ありましたら、皆様弊店にもお気軽に 遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 2008/04/13(Sun) 13:49:07 KANDA様書き込みありがとうございます。 金曜日はこちらこそどうもありがとうございました。 お買い求めいただけましたレジメンタルタイ、なるほど そのような部隊のものでしたか！ 詳細が解ってしまうと、日本ではともかく、 イギリスでは確かに、意味が重すぎて締めるのは躊躇して しまいますね。 いずれにせよあのタイは、今回1本しか入荷しなかった ものですので、どうか大切に使ってあげてください。 今後も宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2008/03/09(Sun) 09:22:27 書き込みありがとうございます!

店長より: 2008/02/05(Tue) 16:28:22 大阪・門真のＧＴＪ様書き込みありがとうございます。 日曜日はあいにくのお天気だったにも関わらず、 大阪からわざわざお越しいただき誠にありがとうございました。 綿コートの類はラッキーなことに、貴殿に良さそうな サイズが店頭に結構ございましたので、色々とご試着 いただけたかと思います。お買い求めいただけたものは 素材感だけでなくシルエットも好対照でしたので、 楽しく着分けていただくことができるかと思います。 すでにご希望の日程着予定で発送済みですので、到着まで 今しばらくお待ちくださいませ。 従業員も貴殿と色々楽しいお話ができたと大変喜んで おりました。今後も東京にお越しの際は、またお気軽に 遊びにいらしてください。 From：店長

店長より: 2008/01/29(Tue) 14:52:59 TOM様書き込みありがとうございます。 Barbourはネイビー色のものですと、ロンドンのチューブ （地下鉄）の中でビジネスマンがスーツの上から着用している のを案外見かけます。実用的なコート兼雨具として重宝 しているみたいですが、あの独特の匂いだけはどうにも なりませんね。 かといって近年登場したメンテナンスフリーの、匂いのしない ものではどうも物足りないし（このバージョンは腰ポケットに Barbourと刺繍が入っているからヤダ、と言う人も多いです）、 とりあえず一度お試しになられてみて、周囲の反応を伺って みるのが宜しいのではないでしょうか。 なお弊店では現在廃盤になった「ネイビーで匂いのするヤツ」 もまだ幾つかございます。原宿近辺にお立ち寄りの際は お気軽に遊びにいらして下さい。 From：店長

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 書き込みありがとうございます!

店長より: 2007/10/17(Wed) 20:24:39 Chronos様書き込みありがとうございます。 私は月曜日と水曜日は大抵店頭におります。 その曜日以外は必ずしも店頭にいるとは限りませんが、 他の従業員でもスーツの話は深くできるかと思いますので お気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2007/09/21(Fri) 20:02:08 sebastianさま書きこみありがとうございます。 サイズや仕入れ時期で若干異なりますが大まかに言うと、 バーバリーは平均でメンズで税込み5万円から6万円台初めくらい、 レディスで税込み4万円から5万円台初めくらいです。 アクアスキュータムはイギリスでも数が圧倒的に少ないため、 その影響でバーバリーよりも高くなります。またいずれの場合も 小さいサイズ並びに綿100%のものは数が極端に少ないので それよりもさらに高くなってしまいますことをご了承いただければと思います。

店長より: 2007/09/05(Wed) 20:23:31 kto様書き込みありがとうございます。 フォスターの靴をお買い上げ頂きました際は 誠にありがとうございました。 目下UK8E相当ですと、例えばエドワードグリーンの黒の サイドゴアブーツが2足、未使用でございます。 一つは木型が現202Eもう一つが606Eです。また、 同じくエドワードグリーンの黒のモンクブーツ（OLNEY)が 木型808Eの81/2Eでございます。こちらも未使用です。 他にもUK8E相当でしたら、メーカー不明でUSEDですが ビスポークのクロコダイルスリッポン・黒 など面白いものもございますので、お時間ございましたら またお気軽に遊びにいらして下さいませ。 なお、「ビスポークシューズの殿堂」コーナーのものは 大分前に全て売切れてしまっております。申し訳ありません。 因みにそのクレバリーの靴は、サイズは全て UK7〜7 1/2相当だったと記憶しております。 From: 店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2007/09/02(Sun) 18:43:43 大阪人様書き込みありがとうございます。 関西の方の事情は、正直こちらとしては解りかねるのですが、 例えば京都の御幸町通り周辺とか、大阪の南船場・堀江辺り 神戸ですといわゆる「トアウェスト」と呼ばれる地域に いわゆる古着店が多数ある筈です。ただしそのほとんどが カジュアルアイテムで仕入れはアメリカからの筈ですので、 見れるのは原則アメリカのブランドのものになります。 例えば昔のフローシャイムとかです。 ごく稀にアメリカに輸入されたイギリスのものが含まれている 場合もあるようですが… 前回と同様、抽象的な回答になってしまい申し訳ないのですが、 関西の事情は、ごめんなさい、その程度しか本当に解りません。 この類の情報は、むしろ関西密着型のメディアからの方が 確実に入手できるかと思いますので、そちらをご参考になされた ほうが宜しいかと思います。 なお、この種のご質問につきましては、以後掲示板ではなく 恐れ入りますがメールにてお尋ねいただきたく、 何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2007/08/26(Sun) 16:45:13 ヒロ様書き込みありがとうございます。 靴の真偽となりますと、年代だとかブランドだとかに なるのでしょうが、こればかりは経験と言うか、見てきた 数で次第に判断できるようになる、としか言いようが ないかと思います。 各メーカーや各時代には特有の「クセ」がありますので、 それを都度覚えてゆくしかないですね。 大まかな言い方になってしまい申し訳ありません。 From:店長

店長より: 2007/08/17(Fri) 13:37:03 tomomi様書き込みありがとうございます。 申し訳ありません。お電話いただけた後でメールもいただけた とのことですが、こちらのミスにより、どうも 返信する前に誤ってメールを削除してしまったようです。 深くお詫び申し上げます。 詳細なご案内を先程メールにてご連絡申し上げましたので、 改めてメールにてご返信いただければと思います。 何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2007/08/16(Thu) 20:06:36 keiko M.　様書き込みありがとうございます。 　ご相談いただきました件ですが、メールにて案をご返事させて いただければと思っております。数日内にメールにてご返事 申し上げますので、今しばらくお待ちいただけますよう、 何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2007/08/08(Wed) 19:02:04 月光様書き込みありがとうございます。 先日はわざわざご遠方からお越しいただけたのみならず、スーツもお買い上げいただき誠にありがとうございました。サイズもドンピシャのものが見付かり、大変ラッキーだったと思います。次の帰国の際も、またお気軽に遊びにいらしてください。 From：店長

店長より: 2007/06/26(Tue) 17:18:07 コル天様書き込みありがとうございます。 こちらこそご教示いただきありがとうございます。 ロジャー・ムーアのボンド、となると紳士服全般に仏・伊の デザイナーのセンスが一気に加わる「大人の70年代スタイル」 ですので、そのような繋がりが、確かにより鮮明な ものになりますね。 From:店長

店長より: 2007/06/23(Sat) 18:55:03 コル天様書き込みありがとうございます。 いわゆるボンドスーツは、60年代初期に流行った スタイルですが、確かに未だに根強い、と言うか アツいファンがいらっしゃるスタイルですね。 簡潔な中に男らしさが宿る独特の線が出るので、 気持ち、よく解ります。 ローマのアンジェロ・リトリコが実際にデザインしたか どうかは、確証が持てないのですが、少なくとも確かな ことは、このボンドスーツ、当時のイタリアやフランスで カッコイイとされたスーツのシルエットから、影響を 受けていると言うことです。肩から胸にかけての線の出方に それを感じることができます（胸ダーツが裾まで貫通 している点をその特徴とされる方もいらっしゃいますが、 それ以前の英国のスーツでも暫し見かける仕様なので、 これは絶対的な特徴というものでもありません）。 このスーツの直後に、英国ではいわゆるモッズスーツの 大トレンドがやってくるのですが、いずれにせよ、 1960年代初期と言うのは ・スーツの主導権がビスポークから既製服に移る ・トレンドセッターが大人からより若年層に移る ・スーツスタイルの方向性が 　「イギリスから世界へ」ではなく、 　「世界からイギリスへ」と流れが逆流しはじめる ・ナイロンやポリエステルなど、化学繊維の使用が 　一般化しはじめる などの理由から、イギリスのスーツの潮目が大きく 変化し始める時代です。単にスタイリッシュと いうだけでなく、これらの感覚を持って 当時のスーツスタイルを楽しんでいただけると 嬉しく思います。 以上ご参考になりましたでしょうか？ 今後も宜しくお願い申し上げます。 From：店長

店長より: 2007/06/21(Thu) 20:24:15 メールでお問い合わせいただく際に添付資料で実物の画像も 送って頂けると助かります。宜しくお願いします。 From：店長

店長より: 2007/06/08(Fri) 13:46:42 CC41様書き込みありがとうございます。 そうなんです、この「ユーティティマーク」が付いたもの、 歴史そのものなんですよ。マークの形とか、大変な時代 だからこそユーモアを忘れたくなかったことが、見事に 表現されていますよね。 東京にいらっしゃる機会がございましたら、ぜひとも お気軽に遊びにいらしてください。 From:店長

店長より: 2007/06/05(Tue) 14:13:17 CC41様書き込みありがとうございます。 "CC41"マークが付いた靴をご購入なされたとのことですが、 このマークは通称「ユーティリティマーク」と呼ばれ、 イギリスの20世紀の服飾文化史を語る際に外すことができない、 大変重要なものです。 第二次大戦中の1941年、厳しい戦時体制の中で原材料の不足・ 労働者の不足が原因の商品不足を最小限に抑え、なおかつ それらが引き起こし得るインフレを防ぐため、服や靴などに対し 「簡素だが、耐久性など実用上の品質は決して劣らない」 服や靴などのスペックを、英国政府が制定しました。 このスペックを"Civilian Clothing 1941"と称し、これに 合致している商品に付けられたのが、この"CC41"こと 通称「ユーティリティーマーク」です。このスペックはやがて 食器や家具など日用品全般にも波及し、戦後の1952年位まで 存在していた筈です。 英国も戦時中や戦後直後には配給制が敷かれたのですが、 その配給キップで買えた衣料品は、確かこの"CC41"マークが 付いたものだけだったと思います。また、このマークが付いた 商品を供給してくれたメーカーには、非常時の国家への協力と みなされ、税制上の優遇処置とかもあったはずです。 弊店でも1・2年に1着位このマークが付いたものが入荷しますが、 要は戦時中もしくは戦後直後のものですので、スーツなどを 見ていますと、その質素な柄やポケットの数、それに ボタンの大きさや数などに、贅沢不要の物資不足の時勢が 読み取れます。ですがデザインそのものは大変シンプルかつ 非常に美しいのが大きな特徴です。耐久性も下手をすると それ以前のものに比べ優れている場合も多くあり、結果的に 当時の英国製品の品質維持に大きく貢献したスペックと 今日では評価されています。 また、このマークが付くことでその製品の製造年代がほぼ 1940年代と特定でき、おまけにこの"CC41"マークそのものが デザイン的に大変優れたものでもあるため、欧米ではコレクター が多数いて高額に取引される存在なんですよ。 以上が私どもが知っている「ユーティリティーマーク」 についてですが、これでご理解いただけましたでしょうか？ いずれにしましても、その靴は歴史的に大変意味のある ものです。どうか大切に履いてあげて下さい。 東京にいらした際は、是非ともお気軽に遊びにいらして 下さい。 From：店長

店長より: 2007/05/02(Wed) 23:09:23 moygashell様書き込みありがとうございます。 麻系のジャケットですが、UK38から40ということでしたら、 色々とございます。この種のジャケットは英国ではどうも 「リゾートウェア」の範疇のようで（温暖化が深刻な近年は ともかく、英国内では夏でも麻系を着るまでの暑さには、 かつてはならなかったから）、トランクに詰めやすいよう、 通常のジャケットに比べ構造が簡単で、シルエットも カリブ海や地中海沿岸でのんびり映えそうなルースなものが 多いようです。 東京近辺にお住まいでしたら、この連休中にでもお気軽に 遊びにいらしてご覧になられてくださいね。 なお、個別の商品についてのご相談は、この掲示板ではなく 個別に電子メールにてやりとりさせて頂けると助かります。 身幅や袖丈等をご教授いただけましたら、候補の商品の 添付写真付きでご返信申し上げられることができるので、 ご相談いただけた方がより容易に、商品のお好みを判断 できるからです。何卒よろしくお願い申し上げます。 From:店長 07.05.02追記：「最新入荷情報」の方に、これは！と思うもの の幾つかを写真でアップしましたので、どうぞご覧になられて 見てください！

店長より: 2007/04/21(Sat) 00:45:11 お席に限りがあるようですので、ご興味ございます方は お早めにザ・ジョージアンクラブさんにお問い合わせ いただきますようお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2007/04/17(Tue) 19:20:23 hirokan様書き込みありがとうございます。 昨日はお買い上げいただき誠にありがとうございました。 お褒めいただき誠に恐縮です。T&Aのタイはまだございますが、 お陰様でお問い合わせも結構いただいておりますので、 お買い上げいただきましたもの以外でピン！と来るものが おありでしたら、お電話やメール等でお早めにお問い合わせ いただけますと幸いです。 これからも貴殿のワクワクが倍増するような商品を仕入れ られればと思っておりますので、またお気軽に遊びに いらっしゃって下さい。 From:店長

店長より: 2007/04/15(Sun) 18:42:10 上にも書いたとおりコンディションはいずれも良好です。 就職や転勤・転職などで、まとまった足数のビジネスシューズを 必要としていらっしゃる方でサイズが小さめの方、 是非とも上手く活用されてください。 From:店長

店長より: 2007/03/18(Sun) 19:09:26 タマイ様かきこみありがとうございます。 先日は遠方からのご来店並びに商品のご購入、誠にありがとう ございました。あのジャケットは弊店ではなかなか出てこない カシミア100％のものですが、巷のものとは異なり目付けの 大変しっかりしたものですので、ガンガン着てあげてください。 また東京にいらっしゃいます際は、ぜひともお気軽に 弊店に遊びにいらしてくださいね。 From:店長

店長より: 2007/03/07(Wed) 22:25:31 書き込みありがとうございます!

店長より: 2007/02/21(Wed) 19:09:52 リトルネリー様書き込みありがとうございます。 私も大変勉強になりました。恐らく他の皆さんもでしょう。 新たな知識を得るきっかけを作って頂き、 本当にありがとうございました。 From:店長

店長より: 2007/02/14(Wed) 19:36:48 また、お待たせしてしまい誠に申し訳ありませんでした。 オリジナルジャケットも以下のご注文分が到着しております。 詳しくは個別にご連絡申し上げます。 ハッキングJkt：06年12月末までにご注文いただけた方のもの ノーフォークJkt：06年10月末までにご注文いただけた方のもの FROM:店長

店長より: 2007/02/14(Wed) 19:33:42 Heartbeat様書き込みありがとうございます。 なるほど、カタカナでは瞬間混乱しましたが、 日本での言い方　　イギリスのシャツ屋さんの言い方 ダブルカフス　＝　Turn　BACK ボンドカフ 　　＝　Turn　UP なわけですね。めくった後の形状から来ているのかな？ "French"と言う単語は、英語だと「フランスの」の以外の 別意で用いることがあるので、カフスの歴史的経緯から、 そちらの意味で用いていると伺ったことがあるのですが、 米語と言うのも説得力がありそうで頷けます。 いずれにしましても、わざわざ調べていただき感謝です。 今後もよろしくお願いします。 From:店長

店長より: 2007/02/11(Sun) 23:16:31 リトルネリー様書き込みありがとうございます。 　週末ゆえのバタバタとPCの不調でご返事遅れてしまい、 申し訳ありませんでした。 　そのDVD、そういうおまけがあるのですね。時間が出来たら 絶対に見てみます。弊店にもその頃のものはよく入ってくるので 実感しますが、当時の打ち込みのしっかりした生地で出来た ビスポークのスーツは、たとえボンドのものでなくても とても丈夫です。 T&Aのシャツですが、弊店のお客様から伺った話ですと、 その方もオーダーする際説明に苦労した挙句、素直に 「ジェームス・ボンドのカフで」と話したら、一発で通じた そうです。一般的なダブルカフスは、多分そのまま 「ダブルカフス」で通じたと思いますが、ごめんなさい 忘れてしまいました。別名の｢フレンチカフ」の方で 呼ばれているかも知れませんね。 From:店長

店長より: 2007/02/07(Wed) 19:31:07 Dr.evil 様書き込みありがとうございます。 　引き続きのフォロー誠に感謝です。 「機能美を無条件で信じることができた時代」 と言う表現、正に然りだと思います。当時はポケットの 中身の生地に「綿より強いから」と言う理由で ビスポークでもナイロンメッシュ地を用いたものも あったくらいですから。 　こうやって話をすると、単純にストーリーを追うだけでなく、 当時の生活文化を再発見するのも映画の楽しい見方だなと 改めて思ったりします。今後も宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2007/02/06(Tue) 18:25:49 リトルネリー様書き込みありがとうございます。 　ご参考にしていただけましたようで、恐縮でございます。 ショーン・コネリーのボンドは簡単に言うと、何度見ても 全然飽きないどころか、見るたびに新発見！なんですよね。 アルティメットコレクション、話には聞いておりましたが、 そんなに鮮明ですか！ 今度是非ともチェックしてみたいと 思います。今後も宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2007/02/02(Fri) 18:21:38 Dr.evil様書き込みありがとうございます。 フォロー感謝です。私も家に帰ってそのあたりの資料を 改めて見てみたのですが、コネリーボンドのスーツは カッティングや細かいディテールにとっても凝っていて ある意味進歩的であった一方、色柄なんかは大変正統的で、 わかる人にしか「仕立て」だとわからなかったのが、 魅力の一つだったのだと思います。 弊店でもさすがに「ボンドルック」そのものは 滅多に入荷しませんが、もし入りましたら必ず 「最新入荷情報」にアップしますので、皆様気長に お待ちいただければと思います。 From：店長

店長より: 2007/02/01(Thu) 14:20:30 リトルネリー様書き込みありがとうございます。 お褒めいただき、まったく恐縮でございます。 ショーン・コネリーの007ですが、そのスーツ姿は 映画が製作されて40年以上たった今見ても、確かに 全く古臭さを感じさせないので、我々も大好きですよ。 しかしサイドポケットの仕様までは恥ずかしながら チェックしておりませんでした。 初めからフラップ無しなのか内部に仕舞い込んでいたのか、 ごめんなさい、どちらかは正直わかりません。 ただ、初めからフラップ無しのディテールは、当時でも それほど珍しいものではなかったのは事実です。 弊店に出てきたものでも、ディナージャケット以外でも フォーマル的要素が強いものでは時代を抜きにその仕様を しばし目にしますし、当時のビートルズのステージ衣装 (ペールグレイで襟無し丸首のスーツ）もその仕様です。 いずれにせよ、スーツはシンプルに見せてボンド自身を 引き立たせようとした、当時らしい演出であることは 間違いないと思います。衣装協力に必ず有名ブランドが 付いてしまう昨今の映画にはもはや見られなくなった、 自然な配慮ではないでしょうか？ あと「かけはぎ」でありますが、これは弊店がお世話に なっている方からお伺いしたのですが、修理業者さんの 腕前以上に、その素材いかんで跡がほとんど目立たなくなる ものと、どうしても目立ってしまうものとに分かれてしまう とのことです。 具体的には、ウールのフラノやツイードなど 「ツヤがあまりなくかつ起毛感があるもの」は 跡がほとんど目立たなくなる一方、 モヘアやカシミアなど 「はじめからツヤや光沢のある素材」は 跡が目立ってしまう傾向があるそうです。 かけはぎは簡単に言うと、穴の開いた部分を 全く同じ糸ではめ込む技術ですが、その境界線の 部分はどうしても光が乱反射します。前者の場合は 素材の持ち味でその乱反射を吸収してくれるのですが、 後者は同じ理由で、それがストレートに出てしまうようです。 かけはぎよりも修理跡が目立たない方法は、今のところ ありませんので、貴殿の今回の場合、ウールのものでしたら それほど目立たなく仕上がって来ると思いますが、 モヘアやカシミア混ですと目立つ可能性があるのを 承知の上で、信頼の置けるお店でかけはぎ修理に出されると よろしいかと思います。 以上ご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 2007/01/19(Fri) 19:31:34 HIDE@SWING KIDsさん書き込みありがとうございます。 今回の「東京スヰング」は年明けなのですね。 従来にも増して中身充実のイベントになってきたみたいで、 うらやましい限りです。 ご盛会をお祈り申しあげます。 From:店長

店長より: 2006/12/26(Tue) 15:12:14 倉庫屋様書き込みありがとうございます。 トレンチコートの革バックルですが、 仰るとおり靴クリーム等で手入れされるのが望ましいかと 思います。色付きのものでももちろん構いませんが、 最初はいわゆる「デリケートクリーム」を塗られてみると 宜しいかと思います。モノがモノですので、今その革に 必要なのは、光沢よりもこれ以上裂けないための水分や 油分だと思いますので。 以上ご参考になりましたら幸いです。あとハッキング ジャケットの件も、もう暫くお待ちくださいませ。 From:店長

店長より: 2006/12/20(Wed) 18:56:15 GTJ様書き込みありがとうございます。 結論から申し上げますと、貴殿がお望みのものは 残念ながら弊店では作製できません。 GB第2号並びに弊店のホームページをご覧いただけますと 解るかと思いますが、このハッキングジャケット (普通乗馬用ジャケット）はイングランドの縫製工場で 製作し、型紙も昔ながらのものを用いているのが特徴です。 乗馬と言う運動の性格上、通常のジャケットに比べ 着丈が長くウェストも絞るのが流儀です。この工場、 当然と言えば当然なのですが、所謂ボックスシルエットの アメトラの型紙は持っていませんので、製造は不可能な わけです。 またこのジャケットは完全ビスポークではなく、 いわゆるパターンメイド方式ですので、 仮縫い等は致しません。採寸にいらしていただければ、 完成後は郵送によるご納品が可能です。 と言うことでご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 2006/12/20(Wed) 18:56:15 倉庫屋様書き込みありがとうございます。 近頃は単に取り次ぐだけで自分のところでは 洗濯しないチェーン店も増えていますので、 確かにクリーニングは頭を抱える問題ですね。 弊店のお客様に評判が良いのは、 京都のハッピークリーニングさんと千葉の ナチュラルクリーンさんです。どちらも高級衣料を 多く扱われていて、宅急便で商品を授受する方式です。 他のクリーニング店に比べ期間は長く掛かりますし、 お値段も正直高いですが、品質は良さそうですので、 一度ご相談されてみてはいかがでしょうか？ (どちらの店もネット上で検索できますので）。 以上ご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 2006/12/12(Tue) 21:26:48 A.K.A様書き込みありがとうございます。 そうですね。是非ともお店に遊びにいらしていただいて、 まずはお探しになられていたものと同じかどうか ご確認いただければと思いますので、 宜しくお願い申し上げます。 それにしましてもそのご友人の方、ニューヨーク土産で ありながらT&Aのシャツとは、イギリス人らしい ユーモアですね。とは言え彼の地では最高級デパートの バーグドルフ・グッドマン別注の品となれば、貴重です。 羨ましい！ From:店長

店長より: 2006/12/12(Tue) 13:31:52 A.K.A様書き込みありがとうございます。 はい、それは「デタッチャブル・カラー・シャツ」ですね。 貴殿もご経験の通り、ドレスシャツは身頃は平気なのに カフスや襟だけが傷んだり汚れやすいものですよね。 昔の人もそれを何とか解決したいと思っていたようで、 この仕様は1820年代にアメリカで発明されました。 これがヨーロッパでも大変受け、19世紀後半から 第二次大戦頃まで欧米のドレスシャツの主流でした。 中にはカフスも付け替え可能なものもあったそうです。 この仕様のシャツは単に「襟だけ洗えばＯＫ」と言う だけでなく、ネクタイの収まり具合が大変良いのも 大きな特徴だったのですが、スタッズの付けハズシが 面倒だったり、既製のシャツではこの仕様は生産効率が 悪かった為、その後は衰退してしまいました。 実は弊店にも、少しだけこの「代え襟」とそれ用のシャツが あるにはあるのですが、襟のサイズが限られていますし、 襟の形も人により嗜好性が強いものですので… むしろ手っ取り早いのは、かのイートン校御用達の洋品店である NEW & LINGWOODの通販サイトから購入する手があります。 白いカラー（数種類あります）・スタッズ・それ用の シャツ（白無地と青ストライプのみですが）、全て購入可能 です。ただカラーとスタッズはともかく、シャツはあちらの方の 体格に合わせてあるので、ブカブカになりがちなので、 カラーとスタッズのみそこで購入されて、シャツはそれを 持参して老舗のシャツ屋さんに仕立ててもらうのが、 一番現実的かも知れません。 以上ご参考になりましたら幸いです。それにしましても その御友人、素晴らしいご趣味です。その方もカラーは、 ひょっとしたらNEW & LINGWOODでお買い上げになられて いたのではないでしょうか？ From:店長

店長より: 2006/12/10(Sun) 14:50:38 ミウラ様書き込みありがとうございます。 そうなんです。コートは他の服に比べ、スタイルや素材にその 起源が明らかに残っている服なのですが、であるがゆえに 色々探ってゆくとバリエーションや着方も増えてしまうので、 大変奥が深く悩ましい、でも楽しいアイテムです。 寒い今の時季は、丁度弊店でも様々なコートをご覧いただけ ますので、お近くにお立ち寄りの際は、またお気軽に 遊びにいらして、それぞれの着心地や感触をチェック されてみて下さい。 From:店長

店長より: 2006/12/08(Fri) 21:00:32 ミウラ様書き込みありがとうございます。 ご来店いただけたとのことで、誠にありがとうございます。 また色々とお褒め頂き、恐縮です。 コートの件ですが、実はフォーマル度のランク付けって、 結構難しいのが事実です。どのコートも、意外と許容範囲が 広いのです。 チェスターフィールドコートはご存知の通り 現状一番フォーマル度の高いものです。ただし ビジネスユースに用いても全く大丈夫ですし、 「上襟にベルベットを貼っていなくては正式なチェスター フィールドコートとは呼べない」などと雑誌等では暫し 書かれていますが、必ずしもそうとも限りません。 また、燕尾服に合わせるマント(ドレスケープ)も、もちろん フォーマル度が大変高いアウターです。 ビジネス向けには、例えばウールのステンカラーコートなどが 代表例になるのかもしれません。トレンチコートは日本では 長らくビジネス用の典型に思われてきましたが、最近の若い 世代はカジュアル用にも上手く着こなしている気もします。 近年は中高生の制服にも積極的に取り入れられている ダッフルコートやピージャケットは、基本的にはカジュアルな ものです。ただ前者のキャメル色のものは、意外や意外 ディナージャケット(タキシード）との相性が良いのも事実です。 と言うことで結構入り組んでしまっている領域であり、 全てを解説するととてつもなく長くなってしまうことでもあり、 中途半端な回答になってしまい、申し訳ありません。 このご質問に一番シンプルかつ解りやすく解説なされて いらっしゃるのは、陛下のスーツをお仕立てなさって いらっしゃる服部晋先生の著書「洋服の話」だと思いますので、 是非ともお探しになられてご一読なされてみて下さい。 From:店長

店長より: 2006/12/07(Thu) 21:34:05 ＧＴＪ様書き込みありがとうございます。 弊店のハッキングジャケットの生地ですが、 いわゆる生地商（マーチャント）ものではなく、 日本にはほとんど入っていないものの、 品質はずば抜けて優れたとある織元（ミル）のものです。 知名度やブランドネームに支配されたり惑わされることなく、 本当に良いものを探した結果です。 メンクラさんとか惜しくも廃刊してしまったジェントリーさん とは対照的に、EXさんはなぜか弊店とは無縁です。 編集方針と微妙にズレているからでしょうか？ 確かに クラシコと言うよりは、明らかに超トラッドな店ですので。 買取の件はスタイルやサイズによってお断りせざるを得ない 場合もありますので、別途（この掲示板ではなく） メールにてお問い合わせいただきたく、宜しくお願い 申し上げます。 From:店長

店長より: 2006/12/01(Fri) 19:14:31 ＧＴＪ様書き込みありがとうございます。 三宮の高架下のツイードマスさんは、1980年代までの Brooks Brohesとかがお好きな方には、全国的に有名なお店ですね。 弊店の従業員にもファンの者がおります。 地球温暖化の影響なのか、しっかり目付けのある生地を用いて 芯地もキチンと据えつけられたジャケットの類は 世間的にはポピュラーではなくなっていますが、 弊店のお客様には人気が高いです。 新入荷なのですが、サイズに関わらず面白いものは順次 「最新入荷情報」のページにデータ付きでアップして まいりますのでそちらをご覧頂き、 何か興味あるものがございましたら、 お気軽に（この掲示板ではなく）メールにてお問い合わせ いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2006/11/29(Wed) 21:55:43 ＧＴＪ様書き込みありがとうございます。 CROMBIEの検索で引っかかったとは、大変な英国ファンですね。 昔のここのコート地は、どれもまるで絨毯みたいな厚みでして、 それでできたコートをご覧になると、貴殿絶対喜んでいただけると確信しております。 グレンフェルについては以前も書きましたが、残念ながら 企業競争に敗れてしまい、現在は皆さんよくご存知の別の衣料ブランドの傘下です。 もはやメーカーではなく単なるブランドでして、 これらは日本のセレクトショップなどが企画し、 英国やイタリアの工場で製造し、商標権者の許諾の下でGrenfellの ブランドネームを付けたものと考えていただければ宜しいかと思います。 貴殿はそれ以前のものを沢山お持ちということで、 とっても羨ましいです。どうか大切に着てあげてくださいね。 あと、John G HardyとかPorter & Hardingの生地がお好き、 と言うことは、弊店のオリジナルハッキングジャケットは、 生地もスタイルも間違いなく気に入っていただけると思います。 ご来京の際はぜひともお気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 2006/11/25(Sat) 22:33:02 ブリテン様書き込みありがとうございます。 カバートコートは、イギリスでは大変ポピュラーですが、 意外なことに日本ではあまり紹介されたことのないものなので、 確かに着方は考えてしまいますね。色合いとか生地の厚さから考えると、 東京などではこれからの時季に大変重宝する筈のコートなのですが。 と言うことで、前回の回答をご参考にしていただき ホッとしております。今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2006/11/24(Fri) 19:33:15 ブリテン様書き込みありがとうございます。 ご質問の主旨がちょっと解り難いのですが、「ご質問にあった各アウターの着方は、本来どのようなものなのか？」と捉えた上で、以下お話したいと思います。 マッキントッシュ：もともとは雨天時の防水のためにゴム引きとした、あくまで「レインコート」ですので、ジャケットの上からの着用も想定されているものです。ただし、巷に出回っているセレクトショップ別注系のものは、昨今の流行に合わせ身幅や胸幅だけでなく、袖幅も大変細くなっていますので、ジャケットを下に着たくても、袖が通らないため物理的に着ることができないケースも、結構あるようです。 キルティング：LavenhamとかHuskyとかが代表的なブランドのあれ、ですよね。これはハッキングジャケットやシューティングジャケットの代用品的な商品として、比較的近年(確か1960年代後半から70年代初め。だからメインの使用素材が化繊なんです）に登場したもので、つまりもともとは「ジャケット」です。裾が出るのを承知でジャケットの上にこれをショートコート的に着る「流行」を作ったのは、恐らくイタリアの男性達ではなかったでしょうか？ カバートコート：もともとは乗馬や狩猟用に作られヴィクトリアン後期に大流行した「合い物」のコートです。当時の丈は、実は今日のジャケットとほぼ同じ長さで、それが時代を経るにしたがって、街着に変化し今日のひざ上丈位にまで伸びてきました。そのような背景があるので、本来はジャケットの上からの着用を想定されているものではありますが、セーターの上から着てはいけない、というものでもありません。 以上ご参考になりましたら幸いです。 From:店長

店長より: 2006/11/08(Wed) 13:12:00 バーベキュー・ボブ様書き込みありがとうございます。 シューティングジャケット今後の入荷の可能性… こればかりは、さすがに弊店も何とも申し上げられません。 もし入荷致しましたら、必ず弊店のホームページの中にある、 「最新入荷情報」に画像や寸法データなどをアップしますので、 それをちょくちょくご覧頂いた上でご来店いただけるのが、 一番確実かと思います。今後も宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2006/11/07(Tue) 17:09:37 バーベキュー・ボブ様書き込みありがとうございます。 シューティングジャケットですか…今大きいものでしたら状態が 良いのがあるのですが、サイズ36ですと残念ながら在庫は ございません。せっかくお問い合わせいただいたのに、 誠に申し訳ありません。 From:店長

店長より: 2006/11/02(Thu) 14:15:22 OLD田中様書き込みありがとうございます。 トレンチは様々な着方が可能な便利なコートですので、ぜひとも色々活用してください。この度は本当にありがとう ございました。またお気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 2006/11/01(Wed) 17:44:44 OLD田中様書き込みありがとうございます。 昨日はお買い上げいただき誠にありがとうございました。 あのトレンチコートは本当にジャストサイズでしたので、 喜んでいただきこちらも大変嬉しいです。 さてご質問の件ですが、以下のような感じでございます。 �@デッドストックではありませんでしたが、コンディションは 大変良かったです。恐らく元の持ち主はあまり着用されなかったのでしょう。 �A恐らく80年代初期のものです。20年以上前のものとしては、 確かに綺麗に残っていました。 �Bガンパッチが両肩にあったりボタンが小ぶりでしたのは、 時代の特徴と言うよりは、このモデルの特徴です。 ちなみに70年代はじめ位のまでのバーバリーのトレンチは、 ボタンの横の感覚が、それ以降のものに比べて下のものは より狭く、上のものはより広くなっていました。 つまりボタンの広がり方が、より強烈だったわけです。 あと、裏地のお馴染みのバーバリーチェックですが、 数年前から色調が若干変わっております (ベージュが白っぽく、オレンジがワインレッドっぽく なりました)。 �Cバックルはバーバリーに関しては、年代と言うよりは 生地の色で色調を変えていますね。 �D弊店も開店から6年がたちましたが、あのサイズの バーバリーは初めてでした。両肩ガンパッチ仕様のものは、 まだ2度目です。このサイズでこの仕様のものは、 また探して欲しいと言われましても、もう探せないと思います。 その意味では、大変レアな商品です。 ということで、ご参考になりましたでしょうか？ 今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 　 From:店長

店長より: 2006/11/01(Wed) 17:44:44 雑誌見ましたさん書き込みありがとうございます。 なのですが、誠に申し訳ありませんが実は弊店、 その雑誌からは取材を受けた形跡がございません。 別のお店と勘違いされていらっしゃるのでは？ From:店長

店長より: 2006/10/31(Tue) 13:53:03 仕舞袴仕立屋様 書込みありがとうございます。 ノーフォークジャケット30年で50着ですか。凄いですね。 ご存知かと思いますが、ノーフォークジャケットはイギリスのスポーツ・カントリー ジャケットの源流的なものでして、その歴史的経緯から、 フロントカットやボタンの数に留まらず、腰ポケットの形状、 縦横のベルトの意匠、アクションプリーツの有無や数、袖口の形状など 各デティールに多種多様なものが存在している、懐の広い大人のジャケットです。 弊店のものは、カントリージャケットを得意とするイギリスの縫製工場で 半世紀以上前に使われていた型紙を再び用いて、その工場で作製しておりますので、 あくまでノーフォークジャケットの一例ですし、時代的な主観の差なのでしょうが、 「形が悪い」と書かれてしまうと、少々辛いところがございますね。 なお、襟裏共地仕様もご希望により可能でして、実際その仕様にて 納入させていただいた実績もございます。ホームページには 出しておりませんでしたが、ご確認いただいた上で掲示板に書き込んで いただきたかったです。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2006/10/10(Tue) 16:27:49 サカイ様書き込みありがとうございます。 レディスの紺のブレザーですが、レディスそのものは残念ながら在庫がないのですが、本来メンズのもので、むしろ身長160CM位の中肉中背の女性の方にぴったりのものならば、一着ございます。詳しくは「OLDHAT最新入荷送品情報」の画面の2ページ目にございます「Anderson & Sheppard ネイビーブレザー　その１」をご覧いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 http://www.oldhat-jpn.com/board/diary2.cgi From：店長

店長より: 2006/09/21(Thu) 14:20:51 tak様書き込みありがとうございます。 なるほど、そんな文があるのですか。具体的な店名を敢えて出していないのが、いかにもイギリスの文章ですね。当時のポールセン・スコーン、実際はどのようなお店だったのか、このような作品を読むとますます興味が湧いてきますね。 From：店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2006/09/03(Sun) 16:05:09 yoshi様書き込みありがとうございます。 Esquireの最新刊、ご覧いただきありがとうございます。実は先月号でも、そのハッキングジャケットを別の編集者の方が採り上げていただけまして、嬉しい限りです。 手前味噌になりますが、このハッキングジャケットのシェイプは大変美しいです。「はじめにシェイプありき」ではなくて、機能を追求した結果が一番美しくもなっていたと言う意味で、極めて本来の英国的に仕上がったと感じております。スリムなサイズのサンプルもありますので、どうぞお気軽にご試着にいらして下さい。9月中にご発注いただけましたら、年内納入も可能の予定ですので。 From：店長

店長より: 2006/07/05(Wed) 15:12:22 ESKY様書き込みありがとうございます。 いつもお世話になっております！　沖坂さんもパターンメードを始められるのですね。以前、とあるお客様から沖坂さん作のビスポーク3ピースを見せていただいた際に、狙い通りの30'Sシルエットに感動しましたので、今回のパターンメードにも興味津々です。当日のご盛会、私どももお祈り申し上げます。 あと、弊店もハッキング＆ノーフォークジャケットのパターンメードを始めております。沖坂さんのものとは芸風が異なりますが、お時間ございましたら、こちらも是非ともご覧に遊びににいらして下さいね！ From:店長

店長より: 2006/07/05(Wed) 15:12:22 ESKY様書き込みありがとうございます。 いつもお世話になっております！　沖坂さんもパターンメードを始められるのですね。以前、とあるお客様から沖坂さん作のビスポーク3ピースを見せていただいた際に、狙い通りの30'Sシルエットに感動しましたので、今回のパターンメードにも興味津々です。当日のご盛会、私どももお祈り申し上げます。 あと、弊店もハッキング＆ノーフォークジャケットのパターンメードを始めております。沖坂さんのものとは芸風が異なりますが、お時間ございましたら、こちらも是非ともご覧に遊びににいらして下さいね！ From:店長

店長より: 2006/06/11(Sun) 18:51:12 パナマの仕立屋様書き込みありがとうございます。 リネンですが、ジャケットでしたらいくつか候補がございますよ。誠に恐れ入りますが、私ども宛に電子メールにて貴殿のメールアドレスをご教示いただけましたら、それらの写真等を送付申し上げますので、お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2006/04/24(Mon) 13:51:29 alba様書き込みありがとうございます。 「最新入荷情報」のマックスウェルですが、やはりきれいです。ここの靴は、Vフロントに限らず外羽根が独特の形状をしていたので、永年のファンが多かったのも頷けます。 かつて英国No.1既製服ファクトリーと言われていた（旧）チェスターバリーは、数年前に簡単に言いますと破産し、商標・ブランドとしての「(現)チェスターバリー」は英国のとあるアパレルグループに買い取られ、ファクトリー自体は「チェシャークロージング」として独立しました。ですが、残念ながらこの「チェシャークロージング」、この3月に再び破産し操業停止になったと聞いております。また「(現)チェスターバリー」も、買収した英国のとあるアパレルグループが別の企業集団に昨冬買収され、ロンドンに独立店はまだあるものの、今後の動向が気掛かりです。 「チェシャークロージング」だけでなく英国の紳士服ファクトリーは、品質面も含めかつての栄光が嘘の様にかなり悲惨な状態でして、弊店のパターンメードも英国内での工場探しには随分苦労致しました。ただ、苦労した甲斐もあり素材感とシルエットの良さには自信がございます。発売はもう少し先ですが、すでにサンプルは弊店にございますので、お時間ございましたらお気軽にご試着にいらして下さいね。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2006/04/18(Tue) 15:56:00 はるき様書き込みありがとうございます。 　土曜日はあの時間はたまたま用件で外出しており、お目に掛かれず申し訳ありませんでした。にもかかわらず、商品ご購入いただき本当にありがとうございます。 　下にも書きましたが、英国製のジャケットのパターンメードを企画するにあたり、今のイギリスの既製重衣料の惨状を改めて目の当たりにしてしまいましたので、貴殿のお嘆きは、誠に同感です。本当に微力ながら、我々が少しでもその品質回復に貢献できたら、などと考えてしまいます。 　東京にお越しの際は、またお気軽にお立ち寄り下さい。 貴殿のお眼鏡にかなうような商品を、まだまだ頑張って 仕入れますので。 From:店長

店長より: 2006/04/16(Sun) 14:36:56 書き込みありがとうございます!

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2006/04/11(Tue) 17:31:42 靴クレージー様書き込みありがとうございます。 　先日はご来店いただきありがとうございました。クレバリーの靴の件、いやー残念です!!　でも今後も頑張って貴殿の眼鏡にかなう商品を仕入れたいと思っておりますので、これからもお気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 2006/04/05(Wed) 19:41:20 LASTみました。様書き込みありがとうございます。 　お褒めいただき誠に恐縮です… さてJason Amesburyのビスポークシューズ受注会ですが、次回は今月下旬・大型連休前を今のところ予定しております。正式な日程が確定いたしましたら、すぐに弊店WEBサイトのトップページに掲載いたしますので、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2006/03/23(Thu) 21:55:11 Mr.メトロポリス大木徳志様書き込みありがとうございます。 　先日はご来店いただきありがとうございました。弊店にございます服や靴の最大の特徴は、ブランドやイメージは、まああくまで結果論でして、むしろ、必要以上に自己を押し出し過ぎないとか、周囲に対しての配慮を忘れないと言った、本来の紳士に不可欠な要素を、そっと、でも説得力と現実性を持って教えてくれる品物ばかりだと言う点にあると思います。その中から自らの身を律してくれる逸品を見つけ出すのは、今時得がたい大変楽しいひと時だと思います。またお近くをお通りの際はお気軽にお立ち寄り下さいませ。 From：店長

店長より: 2006/03/23(Thu) 21:55:11 ミウラ様書き込みありがとうございます。 はい、生地はシルク・コットン・リネンに限らず、ウールも昔のものと今日のものとでは、残念ながら全く違います。原材料そのものの品質並びに生地を織る織機のスピード(昔のものは遅かったのですが、その分目が詰んで織れました）ゆえに、昔の生地は今日のものに比べ、素材が何であれ「しなやかなのにしっかり」していますね。今日の生地は「しなやかだから弱い」ものが大半ですよね。 縫製なども昔のもの方が遥かに手が込んでいますので、既製品の衣料などは、恐らく今日の新品よりも弊店に置いてあるもののほうが、ずっと長く着ることができると思います。 お近くにお越しの際はお気軽に遊びにいらしていただいて、ブランドやデザイナーの名前などにだまされない、本来の｢いい服」「いい生地」の感触を、是非ともじっくり確かめてみて下さい。 From:店長

店長より: 2006/03/17(Fri) 12:41:37 アベ様 書き込みありがとうございます。 ボーラーハット、気に入っていただき私共も大変嬉しいです。 英国でももはや中々見かけなくなったものですが、上手く活用 してみて下さいね。お近くにお立ち寄りの際は、またお気軽に 遊びにいらして下さい。 FROM:店長

店長より: 2006/03/12(Sun) 00:09:26 鰯の頭も信心様 書き込みありがとうございます。 なるほど、あの種のデザインのスーツ、Dr.Noでも出てくるんですね。主役のボンドではなくて、「彼の上司」に着せたのがミソなのかもしれません。 ボタンが４＊１配置のダブルブレストは、弊店では1940年代のスーツで今まで多く出てまいりましたし、また、ディナージャケットなどのフォーマルウェアには今日でも結構採用されます。なので、当時の英国では極めてモダンなシルエットのスーツを着ていたボンドを際立たせたいがゆえに、気持ち時代掛かっていて、かつ威厳も感じさせるようなスーツを上司役に着せた？ような気も致します。服にその種の暗喩性を持たせるのは、ヨーロッパの方たちは昔から大好きですし。 見慣れた映画もそんな観点から改めて見ると、貴殿が仰るようにまた違った楽しみ方ができると思います。貴殿の知的好奇心を満足させるような品物を、頑張って仕入れたいと思いますので、またお気軽に遊びにいらして下さい。 FROM:店長

店長より: 2006/03/03(Fri) 01:39:09 狩人 様　書き込みありがとうございます。 件のスーツですが、元の持ち主は王立○○協会総裁などのポストを幾つもご兼任なされたような、典型的な英国人です。他の国の方ではありません。 FROM:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2006/02/26(Sun) 14:49:26 GAZOO様書き込みありがとうございます。 当件につきましては、候補が複数ございますので、日曜日にメールにて返信させていただきますので、いま暫くお待ちいただきたく宜しくお願い申し上げます。 FROM:店長 追伸：当件本日(26日)に2通メールさせて頂きましたが、あて先不明にて いずれも返送されてまいりました。GAZOO様、誠に恐れ入りますが 弊店までメールにて(この掲示板ではなく）ご連絡いただきたく、 何卒宜しくお願い申し上げます。そのアドレスに返信申し上げますので。

店長より: 2006/02/23(Thu) 16:11:56 GAZOO様書き込みありがとうございます。 お尋ねいただきました件ですが、残念ながら現在弊店では、貴殿のサイズではその2つのブランドの、その種の靴は在庫がございません。申し訳ありません。EDWARD GREENのサイズ8Eの黒でしたらあったのですが… EDWARD GREENは1980年代までは、NEW＆LINGWOODやWILDSMITHと言ったビスポーク靴店で売っている既製品を作る、言わば黒子役にほぼ徹していました（そのうちの向け先の一つがエルメス資本のJOHN LOBB PARISだったわけで、それが1994年の同社によるEGWARD GREEN旧工場買収につながります）。ビスポークが出来る地位や財力を持っている人はともかくとして、英国の一般的なエリートビジネスマンにとってステイタスシンボルの靴の代表は、未だにChurch'sです。なので、嘘みたいに思われるかもしれませんが、両ブランドは品質はともかく、今日でも英国内では日本に比べ知名度は遥かに低く、それゆえサイズ・スタイルに関係なくなかなか出てこないのが実情です。もし出てまいりましたら、弊店の｢最新入荷情報」にピックアップ致しますので、こまめにチェックしていただきますよう、お願い申し上げます。 FROM:店長

店長より: 2006/01/25(Wed) 22:23:51 蚕手技 様 　メールお役に立てましたでしょうか？ お近くにお立ち寄りの際は、お気軽に遊びにいらして下さいませ。 FROM:店長

店長より: 2006/01/21(Sat) 10:38:33 蚕手技様 当件につきましてはメールにて返信させていただきますので、 もう暫くお待ちいただきたく宜しくお願い申し上げます。 FROM:店長

店長より: 2006/01/20(Fri) 17:31:28 蚕手技様書き込みありがとうございます。 お問い合わせの件ですが現在では20年代から30年代のものが稀に見つかるくらいでそれ以前のビクトリアンものは本当に稀有です。ましてや150年以上前になると不可能だと思って頂いて結構だと思います。もし、欲しいようでしたらどこかで厚い生地を見つけて仕立てるほうが現実的だと思います。 FROM:店長

店長より: 2006/01/15(Sun) 13:33:03 チャチャイ様書き込みありがとうございます。 Grenfellで襟にコーデュロイが付いたものですと、身頃の素材が綿のオリーブグリーンのものでしたらサイズが42で在庫があるのですが、残念ながら貴殿のサイズとご希望の色では在庫がございません。 Grenfellは本来、綿のコートそれも登山や狩猟などのアウトドアスポーツに用いるコートを専ら作るメーカーだったからでしょうか（創業者が敬虔なクリスチャンだったせいか、同業のB社やA社のように製品を軍隊に納入するのは善しとせず、その分アウトドアスポーツ系衣料に注力したらしいです）、ウール系のコートは少なくとも弊店には入荷したことがございません。 「でも、Grenfellのダッフルコートとかを最近見たことがあるけど…」とおっしゃる方もいるかも知れませんね。残念ながらGrenfellも企業競争に敗れてしまい、現在は皆さんよくご存知の別の衣料ブランドの傘下に入ってしまいました。もはやメーカーではなく、単なるブランドな訳です。ですので、これらは日本のセレクトショップなどが企画し、英国やイタリアの工場で製造し、商標権者の許諾の下でGrenfellのブランドネームを付けたものと考えていただければ宜しいかと思います。 ご希望の商品の紹介ができずごめんなさい。今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2006/01/03(Tue) 12:32:15 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/12/22(Thu) 12:24:12 なお年末年始は例年通り12月31日(土)〜1月2日(月）は お休みをいただきます。 12月30日(金）までと1月3日(火）以降は通常通り 12時から20時まで開店致しますので、 お休みで東京にお越しの方、帰って来られる方、 東京に残られる方、みなさんお気軽に遊びにいらしてください。 FROM:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/12/07(Wed) 20:47:57 Quatro様書き込みありがとうございます。 インバネスですが、英国の服飾史的には19世紀終わりから20世紀初めというかなり短い期間に脚光を浴びたコートです。ですがその後はあまり注目されず、今日に至っております。ですので、英国でも当時のものが出てくる事自体、もはや滅多に無い状態になっておりまして、残念ながら弊店でも今後入荷することはまず無いのではないかと思います。 ただ実は、インバネスコートは日本の方が程度の良いものを遥かに簡単に探せます。日本にはこれが明治後期から大正初めに（ちょうど英国で脚光を浴びた頃ですね）紹介されたようですが、貴殿もご承知の通り、袖ぐりが大きいゆえ「和服の上からも羽織れるコート」として、戦後すぐの頃まではかなり人気のあるコートだったためです。ですので、和装系の古着屋さん行けば、昔のものでかつ結構良い品質のものがかなりの確率で探せるかと思います。 と言うことであまりお役に立てずごめんなさい。今後も何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2005/12/05(Mon) 13:16:21 ちーたらさん 先日はご来店並びにコートお買い上げありがとうございました。 お元気そうで何よりです。 乗馬復帰されたようでうらやましいです。 私は長らく乗っていませんのでかなり不安があります。最近クレインが 東京にできたらしいので落ち着いたらそこで私も復帰しようか検討中です。 また近くにお越しの際は遊びにいらしてください。 お待ちしております。 FROM:店長

店長より: 2005/12/04(Sun) 16:06:45 サカイ様書き込みありがとうございます。また先日は弊店にいらしていただき、誠にありがとうございました。掲示板でのご返信が遅れてしまい申し訳ありません。 その際も申し上げましたが、スクールマフラーは実は先日入荷したのですが、早くもかなり売れてしまった状態です。次の入荷でもこの商品は入りますが、その入荷が何日、とまでは現時点では断言できません（恐らく年内には入りますが）。ですので、状況等はお電話にてご確認頂ければと思いますので、お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2005/11/28(Mon) 13:40:36 ダッチ様書き込みありがとうございます。 以前からオリジナルの製作をイギリスの本店が試みておりましたがオーダーしたメーカーが相次いで倒産したりクオリティーが再現できなかったりいろんな問題が多く日本に展開できる状況がまだ整っていないのが現状です。ロンドンの本店がプリンセスアーケードに昨年12月にオープンしたDAVID SAXBYのショップも今月はじめに閉店してフルハムのみになりました。 現在、期待できるメーカーがみつかりロンドン分が作成中ですが しばらく状況を見て問題なければ受注発注でオーダーを取る予定です。但し、早くて来期になりそうです。 どこのメーカーもロークオリティのものばかり作らされてすっかり昔の仕事を忘れており教育に時間が掛かりそうです。 いったい今のアパレルブランドは何を考えて中国生産レベルのものをつくらせてるのか理解に苦しみます。 いずれししましてもまだはっきりと決まっていないのが現状ですが予定が立ちましたらホームページに告知致しますのでよろしく お願い致します。 FROM:店長

店長より: 2005/11/16(Wed) 13:12:29 寒がり屋様書き込みありがとうございます。 　そろそろ東京近辺でも手袋が恋しくなる季節になってきましたね。貴殿のサイズですと、ペッカリーとなりますと残念ながら在庫がございません。ただし、現在シャモアディアスキンのものでしたら大変良い品物がございます（アンラインド・バター色）ので、ご興味御座いましたらメールいただけますか、弊店にお越しいただき、感触を直接ご確認いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 FROM:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/09/22(Thu) 14:36:22 ウドさん様書き込みありがとうございます。 サイズが39〜40となりますと、超有名なテイラーのものでビジネス用のものは目下それほど多くはないのですが（カントリー用でしたら、例えばHUNTSMANのものがございます）、GIEVESと合併前の旧HAWKESのものや、知名度はあまり高くないながらも作りは抜群に良いビスポークのものでしたらございます。次の入荷のタイミングが何とも言い切れませんので、遠方ということでしたら、貴殿ご希望の色柄や体型の詳細をメールいただけましたら、添付画像付きのメールにて候補になりそうなものをご紹介申し上げますので、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2005/08/21(Sun) 17:33:38 Kiko様書き込みありがとうございます。 お元気そうで何よりです。我々もあいも変わらずやっておりますので ご安心ください。 今日の東京は体温並みの暑さですが、確かに暦の上ではもう秋。 となれば弊店の得意なシーズンがいよいよ到来なわけでして、 特に今シーズンは巷でもチェック柄の復権などいわゆる英国調回帰現象が 顕著ですので、いつも以上に気合を入れていかないとと今から思っております。 レディスも以前に比べてアクセサリー系が充実しておりますので、 お近くにお越しの際はぜひともまたお気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 2005/08/17(Wed) 12:32:26 サトウ様書き込みありがとうございます。 ご事情お察し申し上げます。当件ですがプライバシー保護のため、誠に申しわけないのですがメールにて返信申し上げますので、多少お時間いただきたく何卒よろしくお願い致します。 From:店長

店長より: 2005/08/09(Tue) 13:17:52 Matsui様書き込みありがとうございます。 ご近所さんだったのですね。でしたらこれからも是非ともお気軽に遊びにいらしてください。タイミング次第では今回のようにスリムなものがひょっこり入荷しそれを｢最新入荷情報」に載せる以前の場合もございますので。 骨董市での通訳ボランティアとは素晴らしい活動ですね。服に限らず思わず歓声を上げてしまうようなものが何気なく出ていたりしますので(たとえば茶器とか）、外国のお客様と一緒に探検なされてみると良い文化交流になりますし、なにより楽しいと思いますよ。 それでは今後もよろしくお願いします。 FROM:店長

店長より: 2005/08/08(Mon) 16:33:06 Matsui様 書き込み及びお買い上げ頂きありがとうございました。 SIZE34のトレンチはサイズ的には超貴重品でほとんど出て来ることはございません。もう売り切れてしまったので次回いつ入荷するかはわからないのが現状ですので貴殿のご決断は懸命だったと思います。同じくツイードの34のジャケットも同じで気長にお待ち頂けるか来年あたり、ビンテージツイードジャケットを復刻して作ろうかを考えてますのでそれまでお待ち頂けるかどちらかになります。小さいサイズのツイードを国内で見つけ出すには骨董市で昔の日本人が来ていたものを探す以外可能性はないと思います。あとお金は掛かりますがビンテージの生地でオーダーで仕立てるのも一つの方法ですね。小さいサイズが見付かるなら私がその方法を知りたいぐらいどこにもないですね。ですから、今、本気で復刻を作ることを考え中です。気長にお待ち頂ければ何か出てくることもあるのでチェックお願いします。 ところで弊店の看板娘のアドバイスが役に立ったようで私も嬉しく思います。またお近くにお越しの際は是非遊びに来てください。多分、いろんな発見があると思います。 またのご来店お待ちしております。 FROM:店長

店長より: 2005/08/04(Thu) 19:58:04 B.D.MANさん書き込みありがとうございます。 リネンジャケット、無事に到着しサイズも合っていたようで安心いたしました。あのジャケットは他の服に合わせやすい色調でしたので、着こなしの幅が自然に広がると思います。ネクタイがあってもなくても品良く見えますので、特にこの時季に活躍すること間違いなしです。 オリジナルのモールスキントラウザーズ復活のリクエストもありがとうございます。実現できるかどうか何とも言えませんが、目下英国サイドと調整中ですので、今しばらくお待ち下さい。 ということで、このたびはこちらこそどうもありがとうございました。また宜しくお願いします。 From:店長

店長より: 2005/08/02(Tue) 14:31:44 MKさん書き込みありがとうございます。 　以前ございましたヴィンテージ生地はたまたまスポットで入荷できましたものですので、今後また出てくるかどうかは何とも言えないのですが、また良いものが見付かりましたら販売したいと思っております。英国の生地もご多分に漏れず、昨今はイタリア系の薄くて軟らかい生地にかなり影響を受けたものが多くなっているのですが、一方で昔の生地がここ数年で一部の層にようやく見直されはじめているのも事実です。ただ良いコンディションのものや、定番的な色柄はなかなか出てこないのが実情のようで、20オンス以上となると、色柄関係無くまさに出てきたらラッキーと言う状態みたいです。 　またお店にいらっしゃいました際は、弊店のものは一品モノばかりですので、どうぞご遠慮なさらずに様々なスーツやジャケットに触れて、そしてご試着なされてみて下さい。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/07/29(Fri) 22:55:45 ヨークさん書き込みありがとうございます。 　ご質問の答えになっていないかもしれませんが、まず生地の重さは、その1平方ヤード当たりの重量で示しますので、例えば生地の種類が異なっても16オンスは16オンスでして、計量的には同じ重さです。 　巷ではツイード、とくにハリスツイードは軽くて温かいと言われていますが、かつての本物のハリスツイードは生地として手に持つと、重いです。単に定量的に何オンス以上、と言うことだけではなく、今日の生地以上に目がしっかり詰まって織られているので、手に持つレベルではむしろどっしり重く感じられます。 　では、なぜ世間では「軽い」と言われているかですが、大きく分けて2つの理由があると思います。 �@こちらはかつてのハリスツイードだから言えるのですが、その重さをカバーすべく肩への負担を減らすようにしっかり仕立てていたため、ジャケットがたとえ既製品であっても「持つと重いが羽織ると軽い状態」に仕上がっていたため。 �A対照的に、こちらは現代のツイードを用いた服、特に既製服について言えることですが、仕立ての工夫を行う代わりに生地自体を目付けのしっかり入っていないスカスカな状態で織らせることで、着心地を軽くして欲しいとの要望を短絡的に果たそうとしたものが増加し、その結果「ツイードは軽い」と言うこちらも短絡的な認識が一般化してしまったため。 　本来のハリスツイードとは、防水、防寒、防風を本来の機能として、75センチのシングル幅でハリス島・ルイス島でとれたウールで手作業で織られ、またそれらの島に生息している植物等で染色した生地を言います。お馴染みのハリスツイードのギャランティーマークは、他のスコットランド地域等で作られた偽物と区別するために1900年頃作られたものですが、今ではハリス島・ルイス島で織られていないものにも付けられてしまい、それを堂々とギャランティーしている始末です。最近のブランドはライセンスビジネスがますます盛んなため、合法的な偽物が日本の市場のほとんどを席巻してしまい、本物と呼べるいい商品がお金を出してもなかなか手に入らない悲しい時代が来てしまいましたが、ハリスツイードについても実は同じ状況なのです。 　いずれにせよ、昔の「持つと重いが羽織ると軽い」ツイードの類は、この時季でも当店でたくさんご覧になれます。お気軽に遊びにいらして下さいね。 From:店長

店長より: 2005/06/26(Sun) 13:44:36 はと麦さん書き込みありがとうございます。 アメリカ靴の検索で弊店が引っかかるんですね。ちょっと驚いています。 Aldenに限らず、メンズの靴はレザーソールとラバーソールのものとでは、 同じ顔つきのものでも役割や履き心地は違うものです。特にクレープソールは 独特な弾力感がありますので、ワラビーとかデザートブーツを好んで履いてきた 経験を持つ方にとっては、大変親しみやすい存在なのだと思います。 綿のコートですが、生地の材質や織り方、それに厚み次第でスプリングコートの ようなものからあくまで雨具の役割のもの、それに東京の冬程度なら軽くしのげて しまうものまで、いろいろ種類があります。丸善さんは戦前からバーバリーの 綿コートを輸入していたお店ですので、詳しいことは分かりかねますがオリジナルの コートもそれをベースに作っているのかも知れませんね。色合いとかも独特の渋さが あると思います。また、どこのモノがいいかとは一概には言い切れませんが、 個人的には1980年代までの、つまりレナウンさんが買収する前までのアクアスキュータム のものは、現行品に比べて遥かに手が込んで作られていたと感じます。 いずれにしましても旦那様が着道楽と言うのは決して悪いことではないと思います。 おしゃれの観点は男性と女性とではどうしても差が出てしまうものですので、 どうか寛大に見てあげていただきたいです。弊店では旦那様が納得できるような 品物を多く取り揃えていると思いますので、お時間ございましたら、是非とも お二人でお気軽に遊びにいらして下さい。 From:店長

店長より: 2005/06/26(Sun) 13:50:06 ぽっぽ様書き込みありがとうございます。 　そのような装いでしたら、ちょうど良いアスコットタイがございます。 メールにてご紹介させていただきますので、そちらをご覧いただいてご検討 いただけましたらと思います。よろしくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2005/06/21(Tue) 18:52:18 ぽっぽ様書き込みありがとうございます。 　ご友人の披露宴でギター演奏を披露とは、なかなか洒落た企画ですね。蝶ネクタイですが、弊店にはUSEDのもので在庫がいくつかございます。また、そのような場にはアスコットタイもいいかもしれません、こちらですとUSEDと当店オリジナルの新品もございます。いずれにいたしましても、画像をごらんになった方が早いかと思いますので、ご希望の色柄等をメールにてお知らせいただけましたら、添付画像付きメールにてご返事申し上げますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 2005/06/21(Tue) 18:52:18 立花 様書き込みありがとうございます。 　先ほど貴殿宛に添付画像付きの商品ご紹介メールを送付させていただきました（このページには画像を添付することができないためです。何卒御了承いただきたく）。ごらんになっていただき、メールにてご質問・ご返事いただけましたらと思います。 From：店長

店長より: 2005/06/13(Mon) 19:42:15 YUKKE様こんにちは テーラーを目指されていらっしゃるんですね。 確かに現在、テーラーで修行できるところは少なくなっているでしょうね。現実問題、昔ながらのスーツ作りは手間隙ばかりかかってお金にならないので今ではもうその技術が消え去ってしまいそうな勢いです。現在は合理的なスーツ作りをしないと生き残れないようです。かのサヴィルロウのテーラーも同じようでどこかの資本傘下に入ってクオリティーを落としたりマーケティング勝負で既製品をメインにしたりして生き残りを掛けるかそうでない場合は廃業してしまうと言う現実が起こっています。 もし、テーラーで修行されるのであればサヴィルロウではなく日本で修行されたほうが細かな技術が身につきいいと思います。 まず、気になるテーラーに飛び込んでいろいろお話を聞くのが第一歩だと思います。そうしていくうちにいろいろと疑問や不安が 無くなっていくと思います。いろんな技術ある若い職人の方と出会って思うのはその行動力の素早さです。思ったらまず飛び込んで自分で活路を開いて行かなければこれからの時代テーラーという厳しい業界では生き残れないと思います。 是非、その志をもってがんばって立派なテーラーになって下さい。弊店でできることは本物のスーツを見せることしかできませんがまた勉強しに遊びに来てください。 FROM:店長

店長より: 2005/06/11(Sat) 17:34:35 立花様書き込みありがとうございます。 　ホワイトバックスですが、鹿革の銀面を起毛させた正真正銘のバックスキンのものだけでなく、その代用品である牛革の銀面を起毛させたいわゆるヌバックのものも、英国でも既製品・ビスポークともサイズに関わらずなかなか出て来ないのが実情でして、目下弊店にも在庫がございません。 　ただ、そのものズバリではないのですが、貴殿のサイズでそれに近いものならば紹介できるものがございますので、詳しくは弊店にメールいただけましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。 FROM：店長

店長より: 2005/06/07(Tue) 18:25:12 Dr.Evil様書き込みありがとうございます。 　土曜日はJason AMESBURY氏のビスポーク靴受注会にお越しいただきありがとうございました。完成品のお受け渡しとご発注の場面双方をご覧になることができたのは本当にラッキーだったと思います。顧客の良い面を引き出そうとするJason氏の真摯な姿勢が、完成した彼の靴にも見事に反映されていましたよね。エレガンスとかクラッシックと言う表現が、その真意や本質を実は全く理解できていない人々に悲しくなるほど乱用されてしまっている昨今ですが、貴殿のようにそれがしっかり解りかつ実践できる方には、彼の靴と彼自身の素晴らしさがお分かりになっていただけたかと思います。次回には是非ともご注文ご検討いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/05/10(Tue) 15:55:35 教えてください様書き込みありがとうございます。 Douglas Haywardですが、Savile Rowにあるテイラーではありませんが、その近辺の閑静なメイフェア地区（東京に例えると番町・麹町界隈でしょうか）Mount St.にある、有名なテイラーです。ショーン・コネリーの私服はどうだったか定かではありませんが、彼と同時代の、マイケル・ケインやピーター・セラーズ、ロジャー・ムーアと言った、1960年代から70年代にかけてのフィルムスターを多く顧客に抱えていたのは確かなようです。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/05/04(Wed) 13:59:15 bespoke様書き込みありがとうございます。 　カサブランカでボギーが着ているスーツですが、恐らくアクアスキュータムのものではないと思います。この映画が製作された頃（第二次大戦中）は、現在のハリウッド映画などとは異なり、1つの洋服ブランドのみが衣装を提供するという方式はまだなかった筈ですし、また当時のアクアスキュータムは、言わばまだコート屋さんで、ここが企業として米国に初めてオフィスを開いたのも、戦後の1948年のことですので。 トレンチコートの着丈ですが、メンズですと本来のものは膝下からですと5〜15センチ位、地面からだと30センチくらいと結構長めです。着る方の体型や時代によって、ベストな位置は微妙に変化するとは思いますが、昨春流行したような3/4丈に近い短さのものは、あくまでも流行と考えたほうがよろしいかと思います。 From:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/04/23(Sat) 13:41:15 仰るとおりです。

店長より: 2005/05/26(Thu) 19:46:43 ターンブル様こんにちは コートと手袋気に入っていただきありがとうございます。 例の映画のタイトルですが「キャグニーハリウッドに行く」です。30年代のアメリカがとてもよくわかる映画です。 是非、探してみてください。 確か1800円ぐらいの低価格で40年代以前の映画ばかりを集めた名画シリーズの中にあったと思います。 FROM:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2005/01/17(Mon) 19:02:08 カタツムリ様書き込みありがとうございます。 公表は私がロンドンに行ってからにしようかと考えていましたが DAVID SAXBYのショップがプリンセスアーケードにオープンしました。DAVIDデザインの既製品がメインのお店です。 ただ、フルハムのお店の在庫を売っているので本格始動は３月以降になり、ストックがまとまるのにはあと半年ぐらいは掛かりそうです。ロンドンにお立ち寄りの際は是非遊びにいらしてください。FROM:店長

店長より: 2005/01/11(Tue) 16:33:42 書き込みありがとうございます!

店長より: 2004/12/21(Tue) 13:25:12 xke530さん書き込みありがとうございます。 先日貴殿が着ていらしたジャケット、個人的に大変好きなスタイルでしたのでもしやと思ったのですが私も驚きでした。 ネクタイですが、NEW＆LINNGWOODのものは現行品に限りなく近いものですので大方は結構カラフルなのですが、中には落ち着いたものもございますので、またお気軽に遊びにいらしていただいてご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 FROM:店長

店長より: 2004/12/08(Wed) 13:39:37 HIDE様書き込みありがとうございます。 東京スヰングのご案内ということで、もう年の瀬であることを改めて感じております。「キャバレー」という言葉の響きは、私たちの父親の世代には懐かしい？もののようですが、私たちの年代にはむしろ新鮮に感じますので興味津々です。時間ができたら私も参加してみたいですね。 FROM:店長

店長より: 2004/12/05(Sun) 13:23:56 ぢんた様書き込みありがとうございます。 そうだったんですか!!　相当盛り上がったのでしょうね。 おっしゃるとおりジェイソン氏は実直さとユーモア両方を兼ね備えた 典型的なイギリス人職人です。ぢんたさんの審美眼にかなった靴作りが できると思いますので、今後も応援いただきたく よろしくお願いします。 FROM:店長

店長より: 2004/12/02(Thu) 19:37:04 U-SAN様書き込みありがとうございます。 先日はJASON AMESBURY氏の靴をご発注いただきありがとうございました。受注会最終日にご発注いただけましたこともあり、JASON氏も大変喜んでいましたよ。来春のフィッティングでどんな靴が運ばれてくるか、今から私も楽しみにしております。またお店の方にもお気軽に遊びにいらしてください。 FROM:店長 追記：書き込みを一部直させていただきました。何卒ご了承願います。

店長より: 2004/12/01(Wed) 14:06:09 Dear Mr.(or Ms) P Thank you for your writing from London. The address of our London shop is as follows: 66 Fulham High Street, London SW6 3LQ The nearest station of tube is "Putney Bridge" of the District Line bound for Wimbledon. It takes about 5 or 6 minutes by walk from the station to there. Yours truly, Shop Master

店長より: 2004/12/01(Wed) 14:06:09 リカルド夙川様書き込みありがとうございます。 あの婦人靴に魅力を感じない女性はいないと思います。スタイルといい素材といい最高のものですから。ただし、残念ながら幅がAAAAと大変細いので、なかなかシンデレラ姫が現れてくれません。 「洋服の話」の件の情報もいただきありがとうございます。早速購入いたしました。雑誌「ラピタ」に掲載されていた当初から、これは絶対に単行本にして欲しいと思っていた内容でしたし、独善的でない大変親しみやすい文体でもありましたので、確かに弊店のお客様にはお勧めの書物だと思います。 FROM:店長

店長より: 2004/11/24(Wed) 13:03:23 ムアンチャイ様 こちらこそお返信ありがとうございます。ご来店いただけますのを楽しみにしております。 FROM:店長

店長より: 2004/11/22(Mon) 14:16:43 ムアンチャイ様書き込みありがとうございます。 さて、ご質問の件ですがスポーツジャケットと一言でいっても いろんなジャンルがあります。ノーフォークやシューティング ジャケット、テニス等のスポーツ用ジャケットなど様々です。 残念ながら30年代の資料も現物ももはやなかなか出てこないので 私も個体数は見てないのでなんとも言えないのですがまず、本格的に作るスポーツジャケットは裏地が必ず付きます。 この時代で裏地なしはアフリカ探検に行く人向けのサファリジャケットや地中海でバカンスをする人向けのアイリッシュリネンの ジャケット、あとスクールジャケットやクラブジャケットを除いて裏地がないものは見たことがございません。これはイギリスに限ったことですので他の国で温暖な場所ではあるかもしれません。 FROM:店長

店長より: 2004/11/16(Tue) 20:01:59 ターンブル様書き込みありがとうございます。 Corgiなのですが残念ながら靴下はございません。タータンチェックのウールセーターならばサイズ38であるのですが。靴下を含めニット製品はコンディションが良いものが見つけにくく、かさ高でもあるため弊店での取り扱いはごく僅かにせざるを得ないのが実情です。 また傘ですが、Briggのものは目下ございませんが、ステッキに仕組まれた傘ですとか面白いものがございますのでご来店の際ごらんいただければと思います。 尚、個別の商品に対するお問い合わせは今後メールにていただけますと助かります。それではご来店お待ちしております。 FROM:店長

店長より: 2004/11/12(Fri) 15:14:26 ターンブル様書き込みありがとうございます。 弊店のお客様の中ではかなりお若いですが相当の英国好きとお見受けしました。 貴殿の年齢でいいものに関心を寄せることができるのはラッキーかも 知れません。現在がいいものが手に入るか入らないかギリギリの時代 なので。最近のものづくりは手間のかかるものは全て消えていく運命に あるようで悲しい限りです。是非、お店に遊びにいらして楽しいお話ができる ことを楽しみにしています。 FROM:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2004/10/31(Sun) 17:21:07 bespoke様書き込みありがとうございます。 アンソニー・シンクレアのお店の場所ですが、あれからどうも気になっていろいろ調べてみたのですが、そのお店のホームページに載っている住所には現在靴屋さんのベルルッティのロンドン店がある場所でしたので、問い合わせをしてみましたら、今は別の場所で営業しているとのこと。ただそこも知る限りでは別の店が入っている場所なのでまだまだ謎です。いずれにせよ今度の商品買い付けの際にその付近に行ってチェックしてみたいと思います。 From：店長

店長より: 2004/10/27(Wed) 15:59:15 とおりすがり様書き込みありがとうございます。 シンクレア、お店だけでなくホームページも存在していたのには驚きです。そこに書かれてある住所のあたりは、買い付けの際しょっちゅう通るエリアなのですが、その手のお店は今まで見当たらなかったですし、ひょっとしたらジョージ・クレバリーのように後継者が復活させたのかもしれません。詳細わかりましたらまた報告いたします。 From:店長

店長より: 2004/10/21(Thu) 17:29:44 bespoke様書き込みありがとうございます。 ショーン・コネリーの身に着けていたボンドスーツは今見ても確かにカッコいいですね。弊店では現在シンクレア製のスーツ・ジャケットは残念ながら在庫はございません。実は当店が営業し始めてから、ここのスーツは今まで2・3着しか入荷したことがない幻の存在です。どれもボンドスーツ同様、やや広めのすっきりした胸周りが共通点でした。どうもここのテイラー、007シリーズの影響でしょうか、顧客は英国よりもアメリカがメインだったらしく、しかも1980年代に惜しくも閉店してしまいましたので、今後も出てくる確率が少ないと言わざるを得ませんが、ただ貴殿のようなボンド大好き!!な方が他のお客様に何人もいらっしゃるので、見付けたら必ず仕入れますので、気長にお待ち頂ければと思います。 あと、これぞサヴィルロウ、ですか…どのテイラーさんも独自のハウススタイルを持っていますので、どこが最高とは一概には言い切れませんね。顧客の体格や使用目的で、BESTな選択は異なってしまって当然かと思いますし。回答にならずにすみません。 それでは今後ともよろしくお願い致します。 FROM:店長

店長より: 2004/10/02(Sat) 18:40:54 ぢんた様ごぶさたです。 貴殿のご活躍はあちこちで聞いております。 ハンブルグのビンテージ屋さんですか。 学生時代に行ったことはありますがきれいな町ですね。 いつかその店に行って見たいですね。 フォスターに行かれたりクレバリーに行かれたりなかなか楽しい旅だったようですね。グリーンの靴完成しましたら是非、お店に履いてきてください！楽しみにしています。 FROM:店長

店長より: 2004/10/02(Sat) 18:40:54 先日はお買い上げ頂きありがとうございました。 カフス気に入って頂けて何よりです。 また、お近くにお越しの際は是非遊びにいらしてください。 ご来店お待ちしております。 FROM:店長

店長より: 2004/09/22(Wed) 17:14:30 しまじろう様書き込みありがとうございます。 ワイルドスミスにつきましてはもうすぐ閉店するようで私も大変寂しく思っております。何度か行ったのですがいつも外出中で外から眺めていました。昔は素晴らしい靴屋だったのですが今はあまり面影も無くなってしまい時の流れを感じます。 弊店では現在ワイルドスミスの靴は残念ながら在庫はございません。ただ、今後出てくる可能性は高いですので気長にお待ち頂ければと思います。 今後ともよろしくお願い致します。 FROM:店長

店長より: 1970/01/01(Thu) 09:00:00 書き込みありがとうございます!

店長より: 2004/09/14(Tue) 20:52:13 ポラードさん書き込みありがとうございます。 5もしくは5ハーフ相当のライディングブーツですと、 ロングブーツで茶色のものがございます。 正真正銘の乗馬用ブーツです。ご関心ございましたら メールいただけるか、東京近辺にお住まいでしたら お近くにお越しの際に遊びにいらしていただき、現品を ご確認いただければと思いますので、よろしく お願いいたします。 FROM：店長

店長より: 2004/09/12(Sun) 15:18:43 hideさん書き込みありがとうございます。 こちらもご返事おくれてしまいすみません。 今回の入荷ではコートで面白いものがございますが、スーツでは30年代以前のものはほとんど出てこないのが実情です。気長にお待ちいただけますと助かります。 また靴も貴殿のサイズですと英国ではなかなか出てこないサイズでして、しかもこのサイズのお客様が多いので、出てきても最新入荷情報に載せる前にすぐに売れてしまうケースが多いです。東京近辺にお住まいでしたら、ちょくちょくお店のほうにチェックにいらしていただけますのが、一番確率が高いと思いますので、よろしくお願いします。 FROM：店長

店長より: 2004/09/12(Sun) 15:18:43 江戸前さん書き込みありがとうございます。 ここのところお店のパソコンの調子が良くなく、買い換えて色々なデータの移植に手間取っておりまして、ご返事がおくれてしまいごめんなさい。 秋冬物ですが、先日少しですが入荷がございました。今回はツイードのジャケットやコート、帽子などです。「最新入荷情報」にまたボチボチ載せてまいりますので、お気軽に遊びにいらしてください。 FROM：店長

店長より: 2004/09/03(Fri) 13:51:50 英国好き様申し訳ありません。新着情報のソフトは素人の私でも簡単に更新しやすくできるよう知人に設定していただいたので写真を拡大できるようにカスタムすることは私の能力では不可能です。もし、欲しい商品がありましたら画像は送れますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。

店長より: 2004/08/30(Mon) 19:31:14 英国好き様書き込みありがとうございます。 ご指摘の通り現在ソフトが無く私が更新できない状況で長い間ほったらかしにしていました。すみません、、、 新着の商品でいいものはすべて新着情報に載せていますのでそちらで代用しているのが現状です。 更新はこれから繁忙期に入るのでなかなかできないと思いますが しばらく新着情報のほうで我慢してください。 ではこれからもよろしくお願いいたします。 FROM:店長